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LAS PLAYAS DE SAMANÁ Y LOS TESOROS ESCONDIDOS DE LOS PIRATAS DEL CARIBE (REPÚBLICA DOMINICANA)

“Sin duda hay que perderse para hallar destinos inalcanzables, o de lo contrario todo el mundo sabría dónde están”…

(Capitán Barbossa, Piratas del Caribe).

 

¿Quién no ha soñado alguna vez con trasladarse a la típica playa salvaje y solitaria, plagada de cocoteros y aguas turquesas y cristalinas?…

La región de Samaná posee algunas de las playas más aisladas, bellas, y tranquilas de la República Dominicana: playas de postal que te trasladan al mismísimo paraíso y que esconden historias y leyendas fascinantes.

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Estos mares han sido testigos de increíbles hechos históricos, como la llegada de Colón por primera vez a América en 1493, a lo que hoy se conoce como Playa de las Flechas en la hermosa Bahía Rincón, catalogada como una de las diez playas más bellas del planeta por la UNESCO.

También han sido protagonistas de otras historias más profanas, como las que nos hablan de los bucaneros y piratas del Caribe que acudían a estas playas y a las increíbles cuevas kársticas del santuario natural de Los Haitises de Samaná a esconder los tesoros robados a los galeones españoles y portugueses.

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Tampoco faltan las historias de galeones españoles cargados de oro y tesoros que naufragaban en estas bellas aguas para enriquecer estas historias de leyenda, como aquellos galeones hundidos registrados en los manuscritos históricos de 1724 y conocidos con los nombres de “Nuestra Señora de Guadalupe” y  “Conde de Tolosa” en los arrecifes cercanos a Miches, en el costado Sur de la bahía de Samaná.

Gracias a un antiguo mapa francés sabemos que en aquella época de bucaneros y piratas la península de Samaná no era una península, sino una isla; una isla separada por el resto del territorio de un canal natural. Se dice que el temible Sir Francis Drake, el mítico pirata al sueldo de la Reina de Inglaterra frecuentaba estas playas y usaba este canal para esconderse y atacar por sorpresa a los navíos españoles y franceses que osaban acercarse a Samaná. El objetivo de Drake era robar estas tierras y ganarlas a la corona inglesa. Nunca lo consiguió.

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“Los mapas secretos del pirata Drake”, fuente: “abc.es”

Las aguas de Samaná también han sido durante el transcurso de la historia un cementerio de barcos que hoy en día siguen yaciendo en sus fondos en un sueño eterno y esperando a ser descubiertos.

El pirata Roberto Cofresí hundió aquí su propio navío repleto de tesoros y piedras preciosas al verse sin escapatoria de los barcos españoles. Dicen que ocurrió en Punta Gorda, pero el navío, a pesar de las búsquedas, todavía no ha podido ser hallado, y se encuentra en algún lugar del profundo océano olvidado para siempre.

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Según el investigador Alemán Lubos Kordac en su libro: Tesoros escondidos y Perdidos en la República Dominicana, el pirata Roberto Cofresí, nacido en Puerto Rico pero de origen alemán, escondió más de un tesoro en las costas de Samaná y Puerto Plata, pero tampoco éstos fueron nunca descubiertos.

cuevaTambién Napoleón Bonaparte se fijó en Samaná, y la quiso hacer suya en 1802. Los dominicanos, en su afán de combatir a los haitianos se hicieron aliados de los franceses para establecer la reconquista pero se encontraron un gran escollo: un rico propietario de nombre Sánchez Ramírez que, en colaboración con el Gobierno Español de Puerto Rico, combatió y derrotó a los soldados franceses de Bonaparte en alianza con los ingleses. Bonaparte al conocer la triste noticia sentenció: “Sólo la nieve de Rusia y el sol de Santo Domingo han vencido a mi glorioso ejército napoleónico”….

Hoy Sánchez en una pintoresca localidad de Samaná desde la que parten las excursiones al Parque Nacional de Los Haitises.

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Testigos del paso del tiempo y de todos esos acontecimientos estas aguas permanecen sin embargo, inalterables a la belleza y al encanto de antaño, y son todavía paraísos vírgenes que esperan ser descubiertos: Sin duda el secreto mejor guardado de la República Dominicana.

En este relato hacemos un recorrido por las que son, en nuestra opinión, las playas más bellas de Samaná. Un refugio (ya que hablamos de tesoros), de grandes tesoros naturales….

PLAYA PORTILLO, al este de las Terrenas, es una playa semi-urbanizada de arenas doradas y fácil acceso, de aguas cristalinas llenas de bellos peces tropicales a pocos metros de la orilla. Es ideal para ir con niños, y disfrutar de la naturaleza recorriéndola a pie.

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PLAYA BONITA: nuestra favorita. Esta playa es en sí un espectáculo de la naturaleza. Está rodeada de exuberante vegetación y cocoteros que se sumergen en sus aguas cristalinas. Sus aguas azules y de tonalidades turquesa te invitan a bañarte en ellas para no querer salir nunca. Es una playa un poco aislada, ideal para los que buscan un día de relax y la tranquilidad más absoluta. Impresionante.

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PLAYA COSÓN: Se encuentra al oeste de las Terrenas, de fuerte oleaje para aquéllos que les gusta practicar surf. Dicen que Julio Iglesias se inspiró en este lugar para componer su tema “agua dulce, agua salá” y es que aquí el río se une al mar en una bella estampa.

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PLAYA DE LAS BALLENAS: Situada en Las Terrenas, es ideal para practicar snorkel y buceo. Está situada muy cerca del pueblo y rodeada de tiendas que facilitan la posibilidad de la práctica de los deportes náuticos. Ideal si quieres disfrutar de aguas llenas de vida y una paz absoluta.

PLAYA MORÓN: De arena dorada y exuberante vegetación, el césped natural llega hasta la mismísima playa. Los visitantes también podrán encontrar cañones antiguos que datan de la época de los citados piratas y corsarios. Paradisíaca.

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Cuando el cónsul inglés Sir Shomburgk visitó Samaná en 1853, ya reportó a la corona inglesa la existencia de varios cañones en esta playa inmovilizados en la arena e incrustados por el óxido. Si preguntas a los lugareños te dirán, según las leyendas orales transmitidas de generación en generación, que los cañones pertenecieron a la mismísima armada del almirante Colón. Quién lo sabe. Lo que está claro es que hoy en día siguen siendo toda una atracción que despierta la curiosidad de cualquier viajero que visite este lugar.

PLAYA DEL LIMÓN: De 5 km de bella arena fina, tiene una impresionante vista de Cayo Limón y aguas cristalinas de mil tonalidades.

PLAYA RINCÓN: Considerada por la UNESCO una de las 10 mejores playas del mundo, es una playa semi-virgen de baja ocupación que termina en las bonitas aguas dulces de Caño Frio, rodeadas de manglares, donde el río San Juan se une al Atlántico.

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De espesa vegetación y rodeada de verdes montañas que conforman una acuarela espectacular de brillantes tonalidades que te harán creer que estás en el mismísimo Edén. Como curiosidad, comentar que aquí se rodó alguna de las escenas de las películas de Los Piratas de Caribe. Es fácil dejar volar la imaginación y pensar que el mismísimo Jack Sparrow podría aparecer en cualquier momento detrás de cualquier cocotero.

PLAYA EL VALLE, situada entre dos bahías al norte de Samaná, de difícil acceso, pero es perfecta para los surfistas por sus olas increíbles.

PLAYA DEL ERMITAÑO: Esta playa está ubicada entre Punta Cayita Honda y Punta de Leche con una longitud de 400 metros y rodeada de arrecifes. Sólo se puede acceder a ella a pie. La historia a la cual hace referencia su nombre es fascinante…

 Juan el Ermitaño era un pirata francés que, arrepentido, desembarcó un día en esta playa quedándose solo y aislado del mundo. Ocurrió esta historia por el año 1780, y tras 22 años de exilio, fue descubierto sorprendentemente por sus antiguos compañeros corsarios que lo habían creído muerto. Pero los españoles, asombrados por su austeridad y constancia, le otorgaron el perdón, considerándolo casi un santo. Las alabanzas llegaron al Arzobispado de Santo Domingo donde fue indultado de sus antiguas fechorías como corsario y trasladado a la capital. Pero la historia no tiene un final feliz: Juan el Ermitaño ya no era de ese mundo, y murió rápido sin poder adaptarse a él.

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Actualmente Juan El Ermitaño es un personaje popular muy querido en Samaná. La geografía samanense le hace honor con la llamada Punta del Ermitaño y la playa del mismo nombre. Pero como con cualquier historia de piratas que se precie, Juan El Ermitaño guardaba un gran secreto: conservaba un preciado botín de su época de pirata que escondió en esta playa. Desde entonces, los más viejos del lugar hablan de una cueva cuya entrada aparece sólo con marea baja y está repleta de tesoros inimaginables….

Una vez más la realidad y el mito se unen para crear historias fantásticas que hacen crecer nuestra imaginación y alimentan nuestros sueños de infancia.

CAYO LEVANTADO: Aunque hoy en día el marketing publicitario ha bautizado a este atolón en medio del océano como “ Isla Bacardí”, su nombre real es “Cayo Levantado”.

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“Cayo Levantado”, fuente: “Samana.es”

La historia y el nombre de la isla nos remonta ni más ni menos que al año 1690 en referencia a Jack Banister, un corsario inglés que se había “levantado” contra las autoridades inglesas y que combatió con sus cañones desde este mismo Cayo a las fragatas de la Reina. A pesar de causar numerosas bajas al ejército de “Su Majestad”, perdió la batalla y tuvo un triste final: fue apresado y ahorcado en Jamaica.

playasPLAYA FRONTÓN: Ubicada en Las Galeras, es una playa de aguas cristalinas y su hermoso paisaje natural. La consideran una de las mejores de la República Dominicana y sólo se puede acceder a ella a pie, en bicicleta, o en barco desde Las Galeras.

PLAYA DE LAS GALERAS. El nombre de esta playa nos remonta al S. XVI, y es que ya aquí, en aquella época, se fondeaban las galeras; es decir, los buques enviados por el Rey de España para luchar contra los bucaneros franceses y para evitar el contrabando. Conocida actualmente también como la “Playa de los Pescadores” es la playa donde se contratan los tours para la observación de las ballenas (de enero a marzo).

Cada año unas 3000 ballenas recorren miles de kilómetros desde los océanos polares del Ártico hasta las aguas cálidas de Samaná donde cuentan con las condiciones perfectas para aparearse y tener a sus crías.

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Ballena de Samaná, fuente: “exploradominicana.com”

 

El baile del cortejo es un espectáculo único de la naturaleza, durante el cual cantan y saltan a muchos metros de altura, dejando boquiabiertos a quienes tienen la suerte de presenciarlo. Otra bella estampa es ver nadar a los ballenatos junto a sus madres: Una imagen mágica.

Las playas de Samaná son lugares de ensueño, ideales para reponer energías y maravillarse con la increíble obra maestra de la naturaleza. Auténticos paraísos terrenales llenos de tesoros esperando a ser descubiertos: ¿a qué esperas para visitarlos?…

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Ponemos el broche de oro a este relato de playas y piratas con el lema grabado en latín, hallado en el anillo del pirata inglés Francis Drake, y que resume toda una filosofía de vida:

“Sic Parvis Magna”, esto es:

“La grandeza nace en los pequeños inicios”…

Espero que hayáis disfrutado del relato tanto como nosotros al escribirlo.

Si te ha gustado, compártelo. Gracias

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Imagen cortesía: “ehowenespañol.com”
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SAMANÁ: 12 RAZONES PARA VIAJAR A SAMANÁ: ROMPIENDO TÓPICOS SOBRE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Si quieres conocer más de ti, sal de viaje y el camino te enseñará”.

(Anónimo)

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Samaná es la parte más salvaje y auténtica de la República Dominicana. Cuando uno piensa en la República Dominicana de inmediato le vienen a la mente vacaciones herméticas de “todo incluido” en paquetes de sol y playa en los típicos macro-resorts de lujo. Con este artículo queremos romper mitos: Samaná ofrece al viajero mucho más allá del típico estereotipo publicitario.

Como viajeros curiosos que somos, descubrimos en Samaná una región rural con su propia personalidad que rompe con el tópico que todos tenemos de este país dominicano: Samaná es una región verde y salvaje, de bellísimas playas solitarias y de naturaleza exuberante en estado puro. Una zona que se diferencia del resto de la isla con atributos propios, que no está masificada, apenas está explotada turísticamente (de momento), y ofrece estupendas alternativas para todos aquellos viajeros que, de una forma alternativa, quieran saborear un turismo de naturaleza y de playas vírgenes que te trasladarán al mismísimo paraíso.

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“Playa Bonita” (Samaná).

Enumeramos, a continuación, 12 razones por las que consideramos deberías viajar a la bella región de Samaná:

 1. Visitar la playa donde Colón llegó por primera vez a América: La Playa de las Flechas

Cuando Cristóbal Colón arribó por primera vez en América lo hizo en la Península de Samaná: ”La Hispaniola”, denominó el navegante a esta bella isla.

Allí llegó a lo hoy se llama “Bahía de Rincón” después de esquivar el simpáticamente llamado “Cabo Cabrón” (así bautizado por el marinero por su difícil acceso). Colón, viendo ante si tal espectáculo, sólo fue capaz de decir la famosa frase de que: “aquéllo era lo más bello que el ojo humano jamás hubiera visto”…..

Y no es para menos: ante él tenía más de 5 kilómetros de playa virgen de arena fina y coralina, y un mar de aguas turquesas y cristalinas que son un espejo de los múltiples y coloridos fondos marinos.

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Foto aérea de Bahía Rincón, cortesía de Samanalife.org

Avanzó unas pocas millas más antes de tomar tierra en una bella playa cuando sufrió el primer ataque por sorpresa (y la primera batalla) que tuvo el europeo en su periplo de América. Los indios Ciguayos, habitantes de la zona como los Taínos, pero no tan apacibles como estos últimos, armados con flechas y piedras, atacaron a Colón y a sus marineros. De ahí que esta playa fue bautizada para siempre el nombre de “Playa de Las Flechas”.

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La excursión a la Bahía donde llegó Colón es preciosa. Tras un pequeño trekking cuesta arriba llegas a un montículo que descubre ante uno el bello espectáculo de palmerales y aguas del Atlántico de intensos matices y colores de azules turquesa y verdes esmeralda, de iguales tonalidades a los que Colón debió vislumbrar por vez primera al llegar a estas bellas tierras.

Tras la subida, un mirador se ancla en las alturas para permitir al viajero el descanso del esfuerzo de la subida, que es compensado con el paraíso que se extiende ante sus pies. En invierno, cuando unas 3000 ballenas jorobadas procedentes de las gélidas aguas del norte acuden a estas aguas para buscar pareja y reproducirse, es aún más bello si cabe, y desde dicho mirador, según nos dijeron, se puede asistir perfectamente a este grandioso espectáculo de la naturaleza.

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2. Visitar una de las 10 playas más bellas del planeta: Playa Rincón

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Así ha sido catalogada recientemente por la UNESCO  Playa Rincón: “una de las 10 playas más bellas del planeta”.

Cuando uno llega por primera vez a esta playa y admira semejante belleza, entiende de inmediato semejante calificativo: Playa Rincón es, simplemente, espectacular. Un paraíso virgen terrenal con el que todo el mundo ha soñado perderse en algún momento. Un lugar de verdes cocoteros y vegetación exuberante, de arenas finas y aguas cristalinas, llenas de vida marina.

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Playa Rincón tiene unos tres kilómetros de playa semi-virgen y está ubicada en una punta lo que la protege de fuertes oleajes. De un lado, creando una laguna natural propicia para nadar y hacer snorkel; al otro lado, (son sólo unos metros) el mar recibe el embate de un viento más fuerte, aunque también es área de baño. Además de la paradisíaca tranquilidad, sus colores la hacen envidiable. El azul de sus aguas cristalinas se mezcla con el frondoso bosque de las montañas que la rodean, creando una postal de una belleza inigualable.

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Al final de la playa, nos encontramos con las frías aguas dulces de la Laguna de Caño Frío, rodeadas de manglares, en la desembocadura del Río San Juan que llega al Atlántico. El trayecto hasta llegar a la laguna que converge con el océano puede parecer desalentador por el mal estado de la carretera que hace necesario un vehículo de doble tracción, especialmente si ha llovido recientemente, pero el trayecto es todo un espectáculo: el paisaje está rodeado de una exuberante vegetación formada por plantaciones de piñas, cacao y cocos, y salpicado por casitas de colores. Cuando uno llega a Caño Frío, tan sólo queda disfrutar de la hermosa belleza circundante.

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En nuestra visita en fin de semana el lugar estaba muy animado. A los samanenses les gusta pasar allí el día al aire libre en familia.

Contagiados por los ritmos caribeños y bebidas “vitaminadas”, disfrutamos de las acrobacias circenses de un grupo de adolescentes que se encontraban en el lugar. Mi hijo enseguida hizo migas con ellos y así, disfrutamos de una tarde especial, con gentes especiales, en un entorno único.

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3. Explorar las cuevas de los indios tainos y sentirse como un pirata en El Parque Nacional de los Haitises

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Vista aérea del Parque Nacional de Los Haitises, cortesía de mapamundial.co

La visita al Parque Nacional Los Haitises es fascinante. Es una visita inolvidable donde contemplaremos paisajes como pocos en el mundo. Es un lugar paradisíaco que nos transporta a la época de los dinosaurios.

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Es imposible no quedarse con la boca abierta al recorrer en barca este paraíso natural con paisajes de película y formado por decenas de montículos de roca kárstica en los que habitan especies endémicas de animales y vegetales.

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Hay un par de paradas muy interesantes para ver unas cuevas, un área donde los piratas escondían tus tesoros: una de las cuevas a la que se accede por un bello manglar contiene pinturas indígenas y la otra, petroglifos que manifiestan la cultura de los aborígenes que vivieron allí.

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Sorprendentes pinturas aborígenes en Los Haitises, representando la llegada de los colonizadores.

 

El Parque Nacional Los Haitises contiene elementos paisajísticos muy impresionantes como son: la Bahía de San Lorenzo, los diferentes cayos y las poblaciones de mangles. Entre la Boca del Infierno y El Naranjo Arriba está localizado el bello Cayo de los Pájaros.

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El parque tiene 826 kilómetros cuadrados y ha servido de fondo a muchas películas y reportajes audiovisuales, entre ellas la saga de Piratas del Caribe y el “reality” Supervivientes.

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Mogote denominado “Boca de Tiburón” en Los Haitises.

 

4. Visitar a caballo la Cascada del Limón

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El Salto del Limón se encuentra a unos 300 m. del nivel del mar y su recorrido puede realizarse a pie o montando a caballo en un trayecto de entre una y dos horas atravesando un denso bosque húmedo tropical. Normalmente se utiliza para llegar al Salto del Limón el “Sendero del Café”, un sendero donde se puede adquirir comida y bebida típica dominicana, así como productos locales como café, cacao, cocos y artesanía. El paisaje alrededor del pueblo del Limón es precioso, con pequeñas casas pintadas de colores vivos. La Cascada se origina en el punto donde las aguas de Arroyo Chico descienden para desembocar en el río Limón.

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Poco a poco las casitas desaparecen y el paisaje se vuelve más salvaje. El sendero se adentra en el bosque húmedo tropical en un paseo adornado por cocoteros, cafetales, mangos y bellas vistas. La superficie que ocupa esta área protegida es de 18 kilómetros cuadrados, que conducen hasta el tramo final que hay que hacerlo a pie, cruzando algún que otro pequeño río, y descendiendo por la selva hasta llegar a la base del impresionante salto de 55 metros de altura de nombre “El Limón”, la cabellera cristalina de la sierra de Samaná.

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Uno de los recuerdos más bonitos que permanecen en mi memoria de este lugar es la imagen del agua brotando salvajemente desde la parte superior y rompiendo brutalmente en millones de gotas de agua en la laguna. Observar la fiereza de la naturaleza en todo su esplendor, y sin piedad, desde la parte inferior y a sólo unos palmos de ti, es un espectáculo majestuoso que te hace sentir muy diminuto….

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El Limón es un lugar para disfrutar de la naturaleza en estado puro, bañarse en su laguna, interactuar con la gente local y sobre todo, desconectar del mundo. Aconsejamos madrugar y llegar temprano para disfrutar de esta maravilla de la naturaleza casi en solitario.

5. Perderte en una isla paradisíaca o en una playa solitaria

Uno de los principales reclamos turísticos de Samaná es una isla paradisíaca de anuncio conocida internacionalmente como “Isla Bacardí”.

Cayo Levantado es realmente su nombre, y es un atolón situado en medio del océano formado por playas de fina arena blanca, aguas cálidas y transparentes, y exuberantes cocoteros, que son el marco ideal para tomarse un  “coco loco”.

La isla es paradisiaca, pero está ya lejos de ser la playa solitaria que imaginas: compartirás la isla con numerosos visitantes y vendedores que van allí a pasar el día de tour. Además, después de la construcción del complejo hotelero que ha privatizado las playas de la mitad de la isla el lugar ha perdido, en nuestra opinión, todo el encanto de antaño.

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Nuestra recomendación es que si te quieres sentir aislado del mundo, que elijas cualquier playa paradisíaca de la zona de Las Terrenas o Las Galeras. Es, en esas franjas costeras donde se localizan, y lo afirmamos sin duda alguna, algunas de las playas solitarias más bellas del planeta. Son rincones salvajes de playas vírgenes y paradisíacas, y podrás acceder a ellas por medio de largas caminatas, a caballo, o en vehículos de tracción, y te dará igual que se acabe el mundo…

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“Playa Bonita” en Las Terrenas, haciendo méritos a su nombre.

 

6. Saborear un Brugal añejo durante un atardecer de ensueño

No hay que abandonar Samaná sin haber degustado uno de los mayores lujos dominicanos: Un ron Brugal extra viejo. En Samaná lo puedes comprar en cualquier tiendecita al mismo precio que lo compran los locales y degustarlo mientras observas una puesta de sol caribeña de película, a la orilla del mar. Eso sí, es pecado mortal mezclarlo: un placer sencillo, pero que no olvidarás nunca.

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7. Disfrutar de la cercanía y la alegría de sus gentes

Los Samanenses son gentes alegres, sencillas y abiertas, deseosas de entablar conversación con los viajeros. Son curiosos y les gustará saber de dónde procedes. Ríen, sonríen, bailan mucho, y se lo toman todo con mucha calma: Te harán sentir cómodo de inmediato.

El ritmo de la música caribeña impregna sus vidas: salsa, merengue o bachata, se bailan a cualquier hora y en cualquier momento. Son gentes humildes llenas de vida que transmiten muy buena onda: sus sonrisas te cautivarán.

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En los resorts las grandes tour-operadoras te contarán que es un país peligroso y que no es recomendable salir del hotel a menos que lo hagas en un tour organizado. Obviamente, no hay que ser ostentoso y hay que evitar salir de noche, pero nuestro consejo es que ignores esa intimidatoria estrategia de marketing, y te lances a conocer esta bella región y a sus gentes por tu cuenta. ORDESA 2013 1468

Es cierto que en la mayoría de los casos los paquetes vuelo + hotel desde Europa son mucho más económicos que hacerlo todo por libre; pero, al margen de eso, puedes beneficiarte de esas ofertas para conseguir buenos hoteles y vuelos baratos, para luego descubrir la esencia de Samaná viajando de forma independiente. Hay muchas agencias locales que ofrecen rutas con un guía especializado para conocer la región a tu propio ritmo y necesidades. Acompañado de algún guía local, y alejándote del ritmo atropellado de los típicos tours de los resorts, puedes visitar en profundidad esta región.

8.  Hacer senderismo por el bosque tropical y bañarte en una cascada escondida

Nuestra ruta fue hacia la bonita Cascada Lulú. La Cascada Lulú tiene un fácil y simple acceso a pie en su tramo final, ideal para hacer con niños como fue nuestro caso. Pero el trayecto en coche hasta llegar a ella no es sencillo. La carretera hacia la Cascada Lulú es la misma que se toma para ir a la zona del Valle.

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No tiene pérdida, pero es importante ir en un vehículo 4×4 ya que hay que cruzar el río para llegar. Cuando fuimos nosotros el río cruzaba con bastante caudal y la experiencia de cruzar el río fue muy emocionante.ORDESA 2013 229

La cascada Lulú está plagada de vegetación que conforma un paisaje espectacular y esto, unido a la posibilidad de darse un baño buenísimo en solitario y en medio de la selva, hace de la experiencia algo muy auténtico.

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El camino hacia la cascada es muy bonito, repleto de árboles de cacao, café, mangos de tamaño de melones, y algunos bambús enormes. Es muy emocionante cruzar a pie los puentes de madera anulados con lianas y que cruzan los caudalosos ríos.

Nuestro hijo, todo un aventurero, relevó del mando de la expedición a nuestro joven guía, y como si de un “Indiana” se tratara, quiso ser el primero en explorar los misteriosos territorios ocultos en las profundidades de la selva.

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Aventuras aparte, es una zona que merece conocerse por la belleza de sus paisajes y por su autenticidad. El paseo fue más real si cabe, al no encontrarnos ni una sola alma en el camino.

El Valle es un paraíso encontrado entre dos grandes montañas de bosque húmedo, lo cual produce una bella y fotogénica vista panorámica como pocas en el mundo. Aquí no solamente tendrás la oportunidad de conocer esta bella costa, también se pueden explorar otros atractivos ecológicos, como la bella desembocadura del Rio San Juan, y los tupidos cocotales encontrados alto en las montañas de Cabo Samaná.

El Valle es un lugar que seguro enamora a todo amante de la naturaleza y su tesoro se encuentra al final de la ruta: Un tesoro de playa silvestre con algunos puestecitos donde se puede tomar una cervecita o un plato dominicano de pescado fresco. A la derecha, la playa acaba por algunas rocas prohibiendo el acceso de otra playa completamente desierta. Buscando bien hay un camino que sube por la colina y la baja del lado opuesto por el que es posible pasar solamente cuando la marea esta baja. El camino es un poco difícil y resbaladizo, pero la playita del otro lado es la recompensa final.

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Samaná ofrece múltiples opciones de turismo de naturaleza, y no sólo rutas por el bosque y a caballo. Para los que busquen un turismo más activo existe la posibilidad de soltar adrenalina por las tirolinas que sobrevuelan los bosques de Samaná. Junto con el Snokel y el submarinismo, son las actividades estrella para disfrutar de la naturaleza virgen de esta región.ORDESA 2013 1303

Para los interesados en snorkel y submarinismo, cerca de Las Terrenas hay arrecifes de coral. Los submarinistas acuden a la cercana playa Las Ballenas, donde hay un grupo de pequeñas islas. Si no tienes material, en esta zona existen multitud de tiendas de submarinismo que organizan las actividades.

 

9. Disfrutar de la rica gastronomía criolla, del café y del cacao

La gastronomía de la región sorprende por sus sabores exquisitos. La cocina de Samaná, al igual que la del resto de la República Dominicana y de sus hermanas las Antillas, es de tipo criollo.ORDESA 2013 388

Basada sobre todo en la fusión de culturas, las influencias taínas, españolas, estadounidenses, e incluso francesas, se dejan notar en sus deliciosos platos. Cabe destacar que uno de los ingredientes principales de los platos es el coco, y lo podemos encontrar tanto en preparaciones dulces como saladas. La leche de coco se utiliza en abundancia y el pescado o el arroz al coco son platos habituales y fáciles de encontrar en los pequeños restaurantes localizados en los pueblos o junto a las playas.

Aquí el conocido “Picapollo” plato de pollo frito y rebozado típico de la región de Samaná, y acompañado de yuca y plátano frito, hacen la delicia de muchos paladares. También son muy ricos los pescados y las langostas recién pescadas que se pueden degustar en Playa Ricón, y a orilla de la playa: langostas recién cogidas cocinadas a la brasa y acompañadas de arroz y plátanos fritos, una delicia que se saborea el doble ante semejante entorno natural, sin apenas turistas.

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Cafetales que parecen querer tocar el mar…

Pero lo realmente sabroso en estas tierras son las frutas exóticas: mango, piña, sandía, papaya, mango y coco, adquieren aquí unos sabores intensos y deliciosos que son ideales para combatir de forma sana la sed y las altas temperaturas de los trópicos.

La República Dominicana es también el mayor productor de cacao orgánico del Mundo, y la producción está siendo comprada casi íntegramente la famosa marca suiza “Lindt”. Aquí en Samaná, es el lugar ideal para adquirir excelente café y cacao orgánico.

El cacao que se produce en República Dominicana entra en nueve de los diez grupos genéticos en los que se clasifica el cacao, ofreciendo una variedad de sabores que lo colocan entre los tres primeros lugares del mercado mundial en términos de calidad. Esto también es gracias a la dedicación con que es cultivado y procesado por dominicanos en distintas zonas del país, y especialmente bueno en la región de Samaná.

Este cacao orgánico (cultivado libre de fertilizantes y agregados químicos) es el principal exportador a escala mundial. El café y el cacao forman parte de la cultura de La República Dominicana y su color se refleja en la piel de aquéllos que conforman el país.  CacaoRDom

Nosotros disfrutamos de la experiencia gastronómica en un lugar conocido como “Paraíso Caño Hondo”, un complejo eco-turístico cercano al parque nacional de Los Haitises que sorprende al visitante por su rica comida criolla, fresca y natural, y sus estupendas instalaciones.

Después un copioso almuerzo podrás disfrutar de un agradable baño en las numerosas cascadas provenientes del Río Jivales y su enorme piscina natural que conforman el enorme recinto, así como de los bellos miradores con espectaculares vistas al parque nacional.

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Si te gusta el turismo rural, puedes alojarte en este eco-lodge en las montañas, en lugar de en el mar, y disfrutar de una impresionante vegetación e instalaciones con encanto. Está ubicado a los pies del Parque Los Haitises en Sabana de La Mar, provincia Hato Mayor del Rey. Un lugar aislado rodeado de naturaleza exuberante, ideal para relajarse y perderse en otro mundo….

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10. Observar de cerca las Iguanas Rinoceronte

En nuestro periplo por Samaná visitamos también el “Iguanario de los Tocones”.El Iguanario de los Tocones es un proyecto de la “Sociedad Ecológica Los Lacios,” grupo comunitario de los Tocones. El proyecto conserva, protege y reproduce la Iguana Rinoceronte, especie endémica y amenazada. El iguanario permite la observación de estas iguanas de aspecto prehistórico; en el mismo viven 11 iguanas adultas y 12 pequeñas y el objetivo es que se reproduzcan permanentemente. El proyecto es sostenible gracias a las contribuciones de los visitantes. En el entorno del iguanario se pueden apreciar plantas endémicas como el café, cacao, mango y aguacate.

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Esta especie de lagarto fue descubierta en 1789 por Pierre Joseph Bonnaterre. El lagarto se encuentra en las selvas de Haití y la República Dominicana.

Cómo llegar: Km 6 Carretera Rincón/ Samaná

Datos Prácticos: Horario de 9 a 12 AM y de 2 a 5 PM. Precio de la entrada: 1,50 $

11. Admirar el colorido arte Naïf Haitiano

El arte haitiano de estilo naïf es alegre y fascinante: Invade las calles, las aceras y las fachadas de las casas en improvisadas y coloridas galerías populares. Se caracteriza por la ingenuidad y espontaneidad, así como por los colores brillantes y su temática de carácter local y rural. Entre los temas preferidos están los paisajes, las fábulas, los cuentos, los mitos y hasta los sueños. Las pinturas evocan escenas étnicas tradicionales, coloridas y bellas.

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Los artistas son genios autodidactas que echan a volar su imaginación frente a la tela sin tomar en cuenta conceptos tan básicos para el arte convencional como lo son las nociones de perspectivas, proporciones, o unidades cromáticas. Su mayor inspiración es el arte Español, Africano, y Haitiano. Son muy populares las pinturas minimalistas de mujeres que no muestran el rostro, sobre un fondo lleno de colores vibrantes que parece que dan ritmo caribeño a las propias pinturas.

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Aunque originariamente este movimiento artístico es de origen haitiano, la influencia ha sido tan decisiva, que hoy en día la mayor producción de pintura tiene lugar en La República Dominicana y no en Haití, en un fenómeno de transculturación total.

En el pueblo El Portillo encontrarás numerosas tiendas y artistas que, convertidas en improvisadas galerías de arte, venden su arte en las calles, en los patios de sus casas, e incluso en la playa.

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Playa “El Portillo”, Samaná.

Nosotros adquirimos aquí uno de ellos, y luce en nuestro hogar alegre y vibrante. En Las Terrenas, también puedes visitar  La “Haitian Caraïbes Art Gallery con una buena selección de pinturas, esculturas de madera e imágenes, a precios razonables: Un bonito recuerdo para llevarte a casa de estas tierras.

12. Degustar un rico “Mamajuana” acompañado de ritmos caribeños

Conocida popularmente como la “viagra” de la República Dominicana, este riquísimo licor es uno de los más afamados del país. Se dice que la botella puede utilizarse hasta por 20 años después de su preparación, e incluso toda la vida. Nosotros ya llevamos elaborando nuestro propio “mamajuana” desde hace un tiempo, a raíz de las raíces originarias, y todo hay que decirlo, cada día está más rico. Mamá Juana según dicen era una anciana curandera muy conocida popularmente que encontraba remedios para cualquier enfermedad en recetas heredadas de los antiguos indios taínos.

El “mamajuana” es una bebida local que se inventó al permitir que el ron, el vino tinto y la miel, se mezclen en una botella con la corteza de los árboles de los manglares y las hierbas autóctonas. El rico sabor se asemeja al vino de Oporto y el color es de un bello rojo intenso.

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La etiqueta de la botella dice “cura el cáncer de páncreas, el hígado y la próstata, es bueno para el deseo sexual, y aumenta la “vitalidad” del hombre. Las hierbas específicas que componen el “mamajuana” se prepararon originalmente como una tisana por los indios taínos, y fue en la época post-Columbus, cuando se añadió alcohol a la receta.

Además de ser afrodisíaca, la bebida también se consume por su valor medicinal. Los efectos positivos reportados en la salud varían, y van desde un remedio contra la gripe, a una mejor digestión y una ayuda a la circulación, a limpiador de la sangre, el riñón, e incluso está considerado un tónico para el hígado. Así nos lo contaba entusiasmado el risueño y desdentado Juanito, cuando visitamos su tienda en busca de la mágica bebida.

Según el ‘Informe Planeta Feliz’ elaborado por la organización ‘The New Economics Foundation’ en 2009, la República Dominicana es el segundo país más feliz del mundo: ¿Será el “mamajuana” el secreto de tanta felicidad?….

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TIP VIAJERO: Saborea Samaná a tu propio ritmo y aléjate de los paquetes herméticos que no te dejan libertad. Samaná es un lugar para conocer tranquilamente, disfrutar de su naturaleza y de sus encantos. Es una región para descubrir por tu cuenta y a tu propio ritmo. Como te hemos contado, son muchos los atractivos que esta bella región ofrece al viajero y que, si descubres su esencia, te cautivará para siempre.

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Con nuestro joven guía, compañero en esta aventura.

 

Concluimos este relato viajero con un dicho popular dominicano lleno de sabiduría:

“De esta vida sacarás, lo que disfrutes nada más…”

Saludos viajeros

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EL SALTO DEL ÁNGEL: LA CASCADA MÁS ALTA E IMPACTANTE DEL MUNDO Y EL PARQUE NACIONAL DE CANAIMA (VENEZUELA).

Perseguir tus sueños siempre será el viaje de tu vida…

Cuando en la lejanía y a través de las ventanillas de nuestra avioneta pudimos vislumbrar la mítica columna de agua brotando furiosamente a través de las imponentes montañas (llamadas en este lugar Tepuyes), admirables formaciones rocosas que emergen en medio de las vastas selvas al Sur del Orinoco, creímos sufrir una alucinación. Habíamos viajado desde muy lejos para visitar uno de los sitios más increíbles y vírgenes del planeta: El Salto del Ángel, el salto de agua más alto del mundo, que ahora se encontraba ante nuestros ojos y se precipitaba a una altura de un kilómetro perdiéndose entre las brumas y cayendo al vacío de forma grandiosa.

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Habíamos intentado sobrevolar la zona aquella mañana, pero el vuelo tuvo que ser abortado por las adversas condiciones climatológicas. Hacía tan sólo unos días que un trágico accidente aéreo había sesgado la vida de unos turistas americanos y de su piloto, y había que extremar las precauciones. Nos informaron de que quizás, por la tarde, podríamos tener suerte, pero el tiempo era tan cambiante en la zona que la situación no era garantizable, así que no éramos muy optimistas. Cuando por fin nuestro sueño se hizo realidad, nos creímos en una especie de ensoñación.

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La cascada Salto del Ángel se encuentra en el Parque Nacional de Canaima, en Venezuela. Es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1994 y sin duda, uno de los sitios más espectaculares y más antiguos de la tierra. Según los geólogos, este lugar es incluso anterior a irrupción de la vida en el planeta: un vergel de la naturaleza formado por caudalosos ríos, selvas tropicales y caprichosas formaciones rocosas resultado de millones de años de erosión. Esta zona ha sido también un imán para los aventureros desde hace más de 500 años, que ya buscaban el codiciado El Dorado en estas tierras salvajes.

La montaña del Infierno” y “La Garganta del Diablo” son los nombres con los que los indios pemones, nativos de estas tierras, bautizaron estas montañas tepuyes; y es que esta grandiosa catarata, siempre envuelta en un halo de misterio, alberga para los indios nativos los espíritus malignos que pueblan estas tierras, y en especial al malvado Tramán-Chita, el ser supremo del mal.

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La historia reciente sin embargo, ha querido que sea un norteamericano llamado Jimmy Angel al que se le haya nombrado descubridor de esta grandiosa catarata. El piloto Jimmy Angel se estrelló en 1935 con su avioneta encima de la cima del Tepuy Auyan, y vivió para contarlo: Oficialmente era el primer ser humano que ponía un pie sobre esta montaña y su suerte hizo que el salto se bautizara con su nombre: El Salto del Ángel.

Al fallecer dicho aviador, sus cenizas fueron esparcidas sobre el Auyan Tepuy, según su última voluntad.

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El piloto nos permitió acceder a la cabina de la avioneta.

Nuestra avioneta bimotor se fue acercando cada vez más a los tepuyes: Desde la ventanilla pudimos observar sus bordes casi geométricos y de cumbres planas formados por la erosión que le dan a este lugar esa originalidad tan especial, pero entre aquellas montañas de cimas planas, sin embargo, destacaban unas únicas y curiosas formaciones puntiagudas bautizadas con el inspirador sobrenombre de “Los Dedos de Dios”.

Según avanzaba el vuelo, pudimos admirar a nuestros pies el río Caroní que, como una serpiente de tamaño infinito, cruzaba las profundidades de la selva; y de frente, por fin, el majestuoso Auyan Tepuy, la llamada Montaña del Diablo de la que nacía el Salto del Ángel con su caída de agua de 979 metros, y que en época de lluvias puede alcanzar hasta los 1006 metros, según las últimas mediciones de la National Geographic Society.

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Vista aérea desde nuestra avioneta del río Caroní, el principal afluente del Río Orinoco.

De repente, la avioneta se giró inesperadamente y entonces sentimos que casi pudimos tocarlo, estábamos muy cerca de la enérgica caída del agua, que incluso salpicaba los cristales. La sensación de estar tan cerca de ese coloso natural es, sencillamente indescriptible: ante nuestros ojos se encontraban las escarpadas paredes del tepuy, de intensos verdes y variados matices de marrones pero casi ausentes de vida vegetal, debido a la violencia de la caída del torrente de agua. Toda la energía de la naturaleza en su máximo esplendor y un espectáculo para los sentidos. Estas son las fotos que pudimos capturar de “la Garganta del Diablo” desde la avioneta.Sin título14Sin título13

La avioneta giró incluso hacia abajo, en una maniobra no exenta de peligro, para que pudiéramos admirar como el torrente rompía en una gran laguna en el suelo para precipitarse posteriormente en pequeños saltos de agua que regaban las fértiles llanuras de la selva: sin duda, un espectáculo imponente y majestuoso.

Después de sobrevolar varios minutos este capricho de la naturaleza, volvimos al pequeño aeropuerto de Canaima, para continuar nuestra aventura hacia la Laguna de Canaima.

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Cuando descendimos de la avioneta el intenso calor y la humedad se pegó de inmediato a nuestros cuerpos. Ante nuestra vista se extendía un lugar virgen, una vasta extensión de agua plagada de bellos saltos de agua de brillantes colores y bellas estampas, de aquéllas que uno sólo contempla en las revistas de naturaleza, y que te hacen conectar de inmediato con la madre tierra.

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La excursión continuó con la visita a un poblado indígena cercano a la gran Laguna de Canaima. Allí comimos una rica comida local para luego embarcarnos en la curianas, las barcas indígenas artesanales de los indios kamaracotos, con los que exploraríamos de cerca las distintas cataratas de la laguna: el Salto del Sapo, de Ucaima, el salto de la Golondrina y el Salto de Guadaima. Llegamos también a las cercanías del fascinante torrente del Salto del Hacha que lucía con gran caudal e intensa furia debido a las potentes lluvias de aquella mañana. Era muy emocionante sentir la energía de la naturaleza tan cerca.

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Viajar a Canaima es transportarse a otro mundo, a un mundo que antes de venir aquí, sólo pensabas que existía en el mundo de los sueños, con escenas de naturaleza que parecen sacadas de los tiempos del Jurásico.

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Indio kamaracoto, nuestro guía en esta aventura.

La laguna es roja en las zonas de la playa, un dato que nos llamó especialmente la atención, y esto es debido a la riqueza en minerales de sus aguas, según nos explicaron. Tras un trayecto de varios minutos desembarcamos en la playa de la laguna para hacer un pequeño trekking que nos llevaría hasta el siguiente punto culminante de nuestro viaje: atravesar el increíble Salto del Hacha por el interior de la cascada. Pero antes subiríamos a la parte de arriba de la cascada, para contemplar las bellas vistas que nos ofrecía la sabana desde aquel lugar tan especial.

Una vez admirado el paisaje, descendimos para continuar con la segunda parte de la expedición y la más arriesgada: atravesar la cascada desde dentro y sentir su furia.

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“Las entrañas” del caudaloso Salto del Hacha.

El Salto del Hacha es la cascada más fiera de Canaima. Atravesar durante varios minutos las entrañas de esta caudalosa cascada es un “subidón” de adrenalina y una de las experiencias más increíbles que hemos experimentado en nuestros viajes.

Para hacer la travesía tienes que agarrarte a las cuerdas que marcan el sendero y por supuesto, no salirte de ellas. La cortina de agua arrasa con toda su fuerza todo a su paso y, salirte del camino es, simplemente, un suicidio. Un mes antes de nuestra visita, una turista francesa haciendo caso omiso de las indicaciones, se salió del sendero marcado, fue arrastrada por la corriente, y su cuerpo fue encontrado días después a cientos de kilómetros del lugar, según nos contaron.

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Es una experiencia mágica, pero hay que ser sensato y disfrutarla con cabeza. El ruido del agua cayendo a 1000 por hora es ensordecedor. A través de la cortina de agua no puedes ver nada, incluso en algunos tramos no puedes ni abrir los ojos de la fuerza con la que brota el agua: Un paseo de 200 metros detrás de una cortina de toneladas de agua que cae apenas unos centímetros de distancia de ti, es una experiencia única e increíble.

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Después de tener las emociones a flor de piel cruzando el Salto del Hacha, hicimos otra caminata por la selva de observación de flora y fauna hasta llegar al campamento indígena donde pudimos descansar y asimilar las intensas experiencias del día.

El parque Nacional de Canaima es un paraíso fluvial y selvático para todos los amantes de la naturaleza pura y virgen, de la fotografía, y de la inolvidable experiencia de descubrir un mundo diferente.

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TIP VIAJEROS Y CONSEJOS PRÁCTICOS:

Cómo llegar: El acceso al parque nacional sólo es posible en avioneta. Una vez allí, el Salto de Ángel puede admirarse desde el cielo, en avioneta; o por tierra, remontando el río arriba en un tour de 3 días que combina las caminatas con la subida en curiana por el río pernoctando en la selva hasta llegar a la base del salto. Este último tour sólo es posible hacerlo en época de lluvias, cuando el río tiene caudal suficiente para ser remontado.

Cuándo ir: La mejor época para visitar el Parque Nacional de Canaima es en temporada de lluvias, cuando la catarata y las cascadas circundantes llevan más volumen de agua, pero también es la más complicada, pues las nubes, neblinas y tormentas pueden imposibilitar la visita. En época seca (de diciembre a marzo) suele estar acompañada de cielos despejados, pero caudal escaso o casi inexistente.

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Alojamiento: Afortunadamente, las restricciones a la edificación en el Parque Nacional de Canaima son rigurosas, así que los hoteles son inexistentes. Sólo existen pequeños campamentos y lodges, regentados generalmente por los indios pemones, que han encontrado en el turismo una nueva forma de vida. La mayor parte de los alojamientos se concentran cerca del aeródromo de Canaima.

Tip Viajero: También se puede organizar el tour desde otras zonas de Venezuela, como hicimos nosotros durante nuestra estancia en Isla Margarita: En “Playa El Agua”, probablemente la zona más turística de Isla Margarita, existen numerosas agencias que ofertan estas excursiones en tours que varían su duración entre uno y tres días generalmente e incluyen los traslados en avioneta, el seguro, y las entradas al Parque Nacional (unos 10 $).

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“Playa El Agua”, Isla Margarita.

 

Curiosidades: Este escenario único ha inspirado a Hollywood y ha sido protagonista de películas de animación recientes, tales como “Avatar”, que en la película recibe el nombre de Pandora, o “Up” de la factoría Pixar, también inspirado en el Salto del Ángel y en el Parque nacional de Canaima.

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Fotograma de Avatar (cortesía de Wikipedia.org).

En la película “Más Allá de los Sueños”, Robin Williams se lanza desde lo más alto de la caída de agua, en una escena llena de magia.

El Salto del Ángel, la caída de agua más alta de la tierra, con 979 metros, 17 veces más alta que las Cataratas del Niágara, es un lugar donde lo real se convierte en magia y leyenda: Uno de los lugares más asombrosos y únicos del planeta que enamorará incluso al viajero más escéptico.

Un lugar para regresar una y otra vez, aunque sea a través de los sueños…

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EL PARQUE NACIONAL DE DOI INTHANON: LAS CUMBRES MÁGICAS DE TAILANDIA

“Vayas a donde vayas, ve con todo tu corazón”.

(Confucio)

El Parque Nacional de Doi Inthanon es la montaña más alta de Tailandia, a 2.599 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de sierra de temperaturas frescas y húmedas, poblado de zonas selváticas y cascadas donde pasar un día de excursión de naturaleza cerca de la ciudad de Chiang Mai.

Cabe aclarar que el concepto de Parque Nacional en esta zona de Asia difiere mucho de cómo lo conocemos en Europa. En Tailandia los parques nacionales son de fácil acceso por carretera, (apenas existen rutas de senderismo señalizadas) y están más bien pensados para pasar un día al aire libre de ocio y picnic en familia. Dicho esto, merece mucho la pena acercarte a observar los bellos parajes y saltos de agua que te encontrarás no muy distantes de una buena carretera de acceso donde las visitas de naturaleza están perfectamente señalizadas.

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El bosque Summit es la fuente de importantes afluentes del río Mae Ping que cruza la ciudad de Chiang Mai. Aunque la visita a Doi Inthanon Inthanon es posible en cualquier época del año, lo más recomendable es visitarlo de mayo a noviembre, la mejor época para ver las cascadas en su máximo esplendor.

Qué visitar…

La cascada de Namtok Mae Ya: Quizás una de las más bellas cascadas de Chiang Mai. El agua cae de unos 280 metros de altura formando bellas e infinitas cortinas de agua que riegan los campos de cultivo de los pueblecitos y tribus cercanas que viven en estas montañas.

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Cómo llegar: El salto de agua se encuentra a un kilómetro del cruce de la carretera Nº 1009, gira a la izquierda, avanza 14 kilómetros y enseguida verás la señalización y el aparcamiento. Hay que andar unos 200 metros para llegar a la base. Es muy fotogénica.

Entre las estampas curiosas del lugar verás a los locales abrigados con jersey de lana, gorro y guantes, cuando las temperaturas rondan durante el día entre los 24 y 26 grados. Si bien es cierto, que éste es el punto más frio de todo Tailandia y por la noche las temperaturas pueden caer por debajo de los cero grados.

La cascada de Namtok Wachirathan, es otra bella cascada que cae sobre el borde de un acantilado y acaba en una profunda y bonita piscina natural:  Ideal para dejar tu mente en blanco y desconectar mientras observas estas maravillas de la naturaleza.

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Cómo llegar: Para llegar allí, siguiendo por la misma carretera anterior, hay que girar a la derecha en el kilómetro 21, luego seguir la señalización hacia la cascada unos 350 metros a pie.

Las Pagodas Gemelas

Phra Mahathat Napha Methanidon y Phra Mahathat Naphaphon Phumisiri son las pagodas gemelas ubicadas en el kilómetro 41.5 de la carretera de referencia. Fueron construidas para conmemorar el cumpleaños del rey Bhumibol Adulyadej y la reina Sirikit, están decoradas con bonitos relives dedicados a Buda y otras divinidades y demonios, y rodeadas de vistosos jardines de estilo oriental.

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Si el tiempo lo permite, ya que las nieblas son muy abundantes en esta zona, podrás admirar las bonitas vistas del parque nacional. Las pagodas están rodeadas de bonitos jardines para descansar. El interior no merece mucho la pena, pero se puede visitar también: Una moderna escalera mecánica que rompe dramáticamente con la arquitectura tradicional de los templos, te accederá al interior. Las pagodas lucen especialmente bellas con la luz del atardecer.

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La cima de Doi Inthanon: Este lugar es el punto más alto de todo Tailandia (2565 m.) y el único lugar de Tailandia donde puede helar. La estupa del rey Inthawichayanon se encuentra en la cima de esta la montaña. El monarca Inthawichayanon, el último rey de Chiang Mai, estaba tan enamorado de esta montaña y de sus bellezas naturales que invertía grandes esfuerzos para preservar sus bosques y pidió que parte de sus cenizas fueran enterradas aquí. En este lugar se encuentra ubicado al final de la carretera 1009.

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La cima en si es un poco decepcionante ya que no posee vistas como cabría esperar de una cumbre de estas características. Un único cartel con poco interés nos informa de que el Doi Inthanon es la montaña más alta de Tailandia.

Continuando el recorrido se llega a Namtok Mae Pan que es la cascada más larga de Chiang Mai y fluye desde un acantilado de 100 metros de altura. En el kilómetro 38 de la carretera principal, hay que enlazar con la 1192 hasta encontrar una señal que indica la cascada y luego seguir 9 kilómetros más por un camino en precarias condiciones. Después de una zona de aparcamiento donde dejar nuestro vehículo, tendrás que dar un corto paseo de 10 minutos para recorrer los 800 metros hasta llegar a esta belleza natural. Se puede acceder a la parte superior de la cascada subiendo por un empinado sendero de bonitas vistas.DSC_0344

Senderismo y rutas por el Parque Nacional de Doi Inthanon

Aunque hay varias rutas para los amantes de la montaña y caminatas por la selva, uno de los senderos más famosos es el Kiu Mae Pan que empieza en el km 42: un corto recorrido a través del bosque de alrededor de 2,5 kilómetros permite al viajero experimentar la belleza natural del lugar. Los senderistas que quieran hacer esta famosa ruta, por razones de seguridad, se deberán informar y pedir permiso a la sede del parque en el centro del kilómetro 31 .

Otro de los trekkings famosos es el Ang Ka Luang Nature Trail, aunque no es realmente un trekking sino un paseo por un recorrido muy bien señalizado a través de unas pasarelas de madera. Para hacer este sencillo paseo no será necesario pedir el permiso previo al parque nacional.

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Es el recorrido que hicimos nosotros y es ideal si quieres visitar la zona con niños (como era nuestro caso) o simplemente, no dispones de mucho tiempo para conocer de cerca las selvas de este parque y prefieres disfrutar de la tranquilidad de un vistoso sendero natural por corto tiempo. El recorrido es circular y de una hora de duración aproximadamente.

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Este sendero situado por encima de los 2000 metros de altitud, tiene 360 metros de longitud y atraviesa las zonas húmedas y las selvas de este exuberante bosque tropical lluvioso. Observarás árboles milenarios cubiertos de líquenes, orquídeas silvestres, y bellas especies de aves singulares a lo largo de la ruta.

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Hay momentos en los que este sendero, muy poco concurrido generalmente, se convierte en algo mágico: En su exploración en la más absoluta soledad, tan sólo rodeados de los misteriosos sonidos del bosque, los bellos y fantasmagóricos árboles milenarios aparecen de repente entre las nieblas, formando esculturas de criaturas de formas caprichosas que traicionan la imaginación y parecen querer cobrar vida en cualquier momento, como si de una animada ilustración de un bosque encantado de cuento, repleto de seres extraordinarios, se tratara.

Si viajas con niños, el mágico entorno les atrapará dejando volar mil y una fantasías…

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También dentro de la ruta (Km 9) es posible visitar la Cueva Brichinda que es una cueva de caliza con una entrada impresionante y una claraboya natural que se abre a la superficie. Posee también hermosas estalagmitas. Se tarda aproximadamente una hora en llegar a pie desde la carretera principal.

TIP VIAJERO: CONSEJOS PRÁCTICOS PARA VISITAR DOI INTHANON

Lo más cómodo es apalabrar un servicio de alquiler de taxi la tarde anterior desde Chian Mai (110 km- 2 horas de trayecto). El precio dependerá de las habililidades de negociación, pero debe incluir la excursión de día completo, los traslados de ida y vuelta, y los puntos de interés que deseas visitar. Lo más práctico es llevar un mapa y dejar bien claro el recorrido que se desea realizar. Cierra el precio bien antes de dar el “ok” al acuerdo con el taxista para evitar malentendidos a posteriori.

Ya de vuelta a la ciudad Chiang Mai tuvimos la suerte de pasar por un colorido mercado, donde nos detuvimos a comprar fruta fresca. El lugar nos regaló estas cotidianas y bonitas fotografías de un alegre día de mercado local con el que pusimos punto y final al Parque Nacional de Doi Inthanon, las cumbres mágicas de Tailandia, y a la bella región de Chiang Mai.

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WAT PHRAT DOI SUTHEP: EL TEMPLO ENTRE LAS NUBES DE CHIANG MAI

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“Una vez que has viajado, la travesía nunca termina, sino que es recreada una y otra vez a partir de vitrinas con recuerdos:

La mente nunca puede desprenderse del viaje”.

(Pat Conroy)

El Templo Sagrado de la Montaña Wat Phrat Doi Suthep, es uno de los templos más visitados y más bellos de todo Tailandia. Su origen está envuelto en una bella leyenda que hace alusión a un monje llamado Sumanaost que, en el año 1300, encontró una reliquia ósea que decían pertenecía al mismísimo Buda. Pero esta reliquia se rompió en dos partes y, milagrosamente, y sin explicación lógica aparente, se dice que éstas recobraron repentinamente su forma original.

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Creyendo que todo había sido un milagro, el rey Kue Na, decidió conservar una de las piezas y buscar otro lugar digno e importante para guardar y custodiar la segunda pieza sagrada.

El monte del Doi Suthep es un lugar sagrado y respetado por los tailandeses desde hace más de 1200 años: un lugar situado entre las nubes de Chiang Mai y el sitio elegido por el Rey Kue Na para tal misión. Esta montaña, epicentro del budismo por el imperio Lanna, se creía que estaba poblada por los espíritus de los antepasados que lo habitaron. Sus cumbres no podían ser el lugar más adecuado para custodiar la famosa reliquia.

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En su misión, el Rey Kue Na subió por el monte Doi Suthep a lomos de su elefante blanco real pero el elefante exhausto, falleció repentinamente después de dar tres vueltas sobre sí mismo y tras hacer sonar su trompa. El rey interpretó este hecho como una señal divina y decidió construir en ese lugar exacto un bello templo donde guardaría su reliquia. En ese mismo lugar es donde hoy se encuentra el templo Phra That Doi Suthep, a 13 km de la ciudad de Chiang Mai, en la colina con el mismo nombre (Doi Suthep) y a 1676 metros de altura: Una visita imprescindible y única.

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Llegamos al templo una tarde calurosa de Julio. Nos habían comentado que la visita al templo era más vistosa a última hora de la tarde, cuando los monjes budistas invaden el recinto con sus profundos rezos y bellos mantras.

Cuando entramos al santario, unos 306 escalones bordeados por dos coloridas Serpientes Naga de largas colas nos dieron la bienvenida. Las Nagas o serpientes mitológicas tailandesas son un motivo muy utilizado en la arquitectura tailandesa y aparecen con frecuencia en las barandillas de las escaleras de los templos. Son símbolos de protección y seguridad: Y así, protegidos y seguros, iniciamos nuestro peregrinaje de subida hacia el santuario.

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Las escaleras acaban en una terraza abierta alrededor de la estupa principal del templo. Para aquellos que prefieran algo más rápido, existe un funicular que te sube sin esfuerzo al santuario.

Según íbamos subiendo por las escaleras del templo nos fuimos contagiando poco a poco de la mezcla de atmósfera sagrada y cotidiana del lugar. Las escenas de alegres familias tailandesas y fieles devotos solitarios se fueron mezclando con imágenes de turistas occidentales y asiáticos que posaban con entusiasmo plasmando la foto-recuerdo del momento. Algunos sacerdotes budistas lucían con orgullo y alto porte tus túnicas color azafrán que, cariñosamente, recogían hacia un lado en el esfuerzo casi titánico de subida hacia la cumbre sacudidos por las fatigas causadas por el calor estival.

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En nuestra subida, presenciamos imágenes y gestos de cariño de alguna joven tailandesa hacia mi hijo, y es que los tailandeses son un pueblo muy cariñoso y entregado hacia los niños, y en especial los niños occidentales, les llaman poderosamente la atención.

Cuando por fin llegamos a la parte superior, las nubes y el olor a incienso sagrado que flotaba en el aire nos invadió repentinamente, y un gran elefante blanco nos dio la bienvenida: La estatua del elefante blanco se yergue en el lugar exacto donde el animal sagrado murió cientos de años atrás.

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Nos descalzamos, en un gesto obligatorio de respeto, y avanzamos hasta el bello Chedi dorado, lugar que alberga la reliquia de Buda. Acompañados por un tintineo de campanillas pudimos observar la mezcolanza de imágenes de este colorido lugar: los peregrinos concentrados en sus plegarias daban vueltas alrededor de las hermosa pagoda, los sacerdotes budistas con sus vívidas túnicas naranjas se mezclaban con los turistas despistados en busca de la mejor toma fotográfica, los fieles casi en trance y en dedicación total, encendían incienso y entregaban sus ofrendas compuestas de flores de loto a las doradas imágenes sagradas de Buda, que daban finalmente el toque místico y mágico al lugar. Hay aspectos tanto budistas como hinduistas en el santuario, como un modelo del Buda de Esmeralda y una llamativa estatua del dios hindú Ganesha.

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Enseguida nos contagiamos de esa paz y atmósfera relajada y disfrutamos del momento, sorbiendo cada uno de los detalles que se sucedían ante nuestros ojos. La tranquilidad y la energía especial que emana de este lugar invita a hablar en susurros en un intento de no alterar el misticismo que lo invade.

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En nuestro periplo por las instalaciones sagradas observamos también el hermoso parasol dorado, que lucía brillante y bello, y que constituye el símbolo de la independencia de Chiang Mai de Birmania y de su posterior unión a Tailandia.

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Recorrimos el lugar disfrutando de los bonitos pabellones de tejadillos rojos que incluyen un museo, un templo de madera, dos torres con una campana, un mirador con esplendidas vistas sobre la ciudad de Chiang Mai, y una tiendecita de recuerdos. Nuestro paseo continuó hasta que por fin llegamos a la gran pagoda dorada, rodeada de claustros con imágenes de Buda y coloridos murales con pinturas, donde pudimos observar los relajantes cánticos de los monjes en sus plegarias diarias y a los tailandeses fieles recibiendo sus bendiciones.

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En el interior del templo mi hijo fue llamado por unos de los monjes, que cuando le vio quiso bendecirle: le rezó unos mantas protectores, le roció con agua bendita, y para su gozo, fue obsequiado con una pulsera protectora de la buena suerte, que hoy en día todavía conserva como su gran tesoro.

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Rodeando el templo nos encontramos también con una serie de campañas que dicen traen suerte a aquél que las toca. Mi hijo, soñador, tocó todas ellas y pensó entusiamado en mil deseos diferentes…

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Sin duda Doi Suthep es un lugar lleno de religiosidad, espiritualidad y misticismo. Doi Suthep es uno de los templos más famosos y bonitos de toda Taliandia por su enclave entre las nubes, sus bellas vistas, y es una visita obligada si se viaja a Chiang Mai.

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DATOS PRÁCTICOS PARA VISITAR DOI SUTHEP

HORARIO: El horario de visitas del templo es de sábado a domingo de 6.30 hasta el atardecer (sobre las 18:30h ).

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Uno de los mejores momentos para su visita es al atardecer, cerca de las 6 de la tarde, cuando sus monjes realizan plegarias extraordinarias llenando todo el recinto de una energía especial.

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CÓMO LLEGAR: Lo más económico es ir en songthaew, (un mini-bus compartido) pero debes esperar hasta que el vehículo se llene. El trayecto es de unos 40 minutos desde la ciudad de Chiang Mai (puerta Tha Pae).

RECOMENDACIONES: Antes de la construcción de la carretera asfaltada, los peregrinos subían a Doi Suthep andando por un empinado sendero que cruza la vegetación de la montaña. Este sendero empieza detrás de la Universidad de Chiang Mai y llega hasta una joya de templo escondido entre la naturaleza y que pasa desapercibido para la mayoría de los visitantes, llamado Wat Pha Lat (ver la siguiente entrada):

https://omviajesyrelatos.wordpress.com/tag/wat-pha-lat-temple/

A partir del Wat Pha Lat, el sendero continúa hasta llegar a la entrada del templo Wat Phra Doi Suthep, lugar donde empiezan las famosas escaleras de 306 peldaños. Lo ideal sería hacer una combinación de ambas visitas en el mismo día para empaparse de la atmósfera y del contraste de ambos sitios. En cualquier caso, ninguno de estos increíbles lugares te dejará indiferente.

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BORNEO, TIERRA DE ORANGUTANES: DATOS PRÁCTICOS PARA VIAJAR A LAS SELVAS DE INDONESIA EN FAMILIA

“Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal”

(Paulo Coelho)

Kalimantan, que significa en lengua local “Río de Diamantes”, es la parte Indonesia de la isla de Borneo, la tercera isla más grande del mundo, y es conocida como el Amazonas de Asia. Kalimantan es una isla de selvas tropicales, mercados flotantes y minas de oro y diamantes donde se encuentra el Parque Nacional protegido de Tanjung Puting, hábitat de los últimos orangutanes en libertad del planeta.

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Kalimantan, foto aérea tomada desde el avión

¿ Por qué visitar esta zona salvaje del planeta con niños?

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Tomando las precauciones adecuadas, no hay ningún problema (acude a tu centro de vacunación e infórmate de las vacunas necesarias para visitar este lugar con tus hijos).

La visita se realiza en cómodas barcas nativas de madera especializadas para remontar tramos estrechos del río por la selva en rutas de tres y cuatro días, y es la forma más segura y práctica de hacer las visitas para el avistamiento de los orangutanes. Todas las fotografías de naturaleza que ilustran este relato, fueron tomadas en aquellos días de aventura. Fuimos con nuestro hijo de 8 años y disfrutó de la formidable experiencia al aire libre en la naturaleza, de la aventura de viajar en barca y dormir en la selva varios días, del avistamiento excepcional de vida salvaje, y de la observación del comportamiento de las familias de orangutanes en un entorno único al borde de la extinción. Toda una lección concienciamiento y humildad para los más pequeños.

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 Orangután: El hombre de los Bosques

La palabra orangután procede del malayo orang, que significa “hombre” y hütán que significa “bosque”, así que el orangután es el hombre de los bosques…Pero el  orangután de Borneo tiene un futuro difícil. Parte de su hábitat está siendo deforestado para la plantación del maldito aceite de palma, utilizado por gran parte de las multinacionales de alimentación con la finalidad de abastecer la demanda de bollería industrial y cosmética de gran parte del mundo desarrollado. Sujeto a la deforestación masiva debido a la tala indiscriminada y los incendios descontrolados y provocados, la selva de Borneo es ya el único hábitat natural para el orangután de Borneo en peligro de extinción.

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 El Origen el Parque Nacional Tanjung Puting

Aunque resulte increíble el origen de este parque nacional es el resultado de la lucha e investigación de una sola mujer, la Doctora Biruté Galdikas.

El campamento científico recibe ese nombre en honor a Louis Leakey que es uno de los antropólogos más reconocidos del S. XX. Su trabajo se inició en 1931 con la búsqueda de los restos que posteriormente arrojaron luz sobre los orígenes del hombre en el continente africano. Leakey fue un hombre comprometido y formó a un pequeño y selecto grupo de mujeres investigadoras para continuar las tareas por él iniciadas: “Leakey´s angels” o “Las chicas Leakey” como se las conoce en el argot científico, fueron las tres mujeres que influyeron decisivamente en el desarrollo de la primatología y en la conservación y protección de los grandes primates.

Las “chicas Leakey” fueron: Jane Goodall (y su trabajo con los chimpancés en Tanzania y Uganda), Dian Fossey y los gorilas de Ruanda, contribuyó a la recuperación de la población de gorilas y la desmitificación de su comportamiento violento (su maltrecha historia se relata en la famosa película “Gorilas en la Niebla”) y Biruté Galdikas (y su trabajo con orangutanes en las selvas de Borneo).

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Fuente: Whogivesamonkeys.com

Fossey fue encontrada asesinada en el dormitorio de su cabaña en las montañas de Virunga, Ruanda, el 26 de diciembre de 1985. La última entrada en su diario llena de palabras de sabiduría decía:

Cuando te das cuenta del valor de la vida, uno se preocupa menos por discutir sobre el pasado, y se concentra más en la conservación para el futuro” (fuente: Dian Fossey, Wikipedia).

Galdikas ha hecho del centro de su vida a los orangutanes de Borneo a los que ha estudiado en profundidad durante más de 40 años, enfrentándose con determinación a madereros y furtivos. Ahora ya no vive todo el año en el campamento de la selva pero la frecuenta muy a menudo. El estudio de los orangutanes realizado por Galdikas se considera el mejor desde la perspectiva de la comunidad científica.

Desde pequeña siempre quiso ser exploradora: En 1971 la primatóloga Biruté Galdikas llegó a Tanjung Puting (Indonesia) en canoa y pronto estableció Camp Leakey, donde todavía vive en ciertas épocas del año. Aquí se dedicó al estudio de los orangutanes e hizo descubrimientos como ciclo de 8 años del nacimiento del orangután, lo cual hace que esta especie sea altamente vulnerable a la extinción. Un enfoque muy personal a ‘sus’ orangutanes le ha hecho perder el seguimiento académico de algunos colegas,  pero el hecho es que los 6000 orangutanes salvajes que viven en Tanjung Puting hoy son la única población más grande del mundo de individuos en libertad.

Birute Galdikas
Fuente:Irwin Fedriansyah, Orangutans.org

La Dra. Galdikas es la presidente de orangután Fundación Internacional (OFI), una fundación dedicada a la conservación, investigación y educación fundada en 1986. El programa educativo OFI no trata únicamente sobre los orangutanes, sino también las selvas donde estos animales habitan y sobre todo el ecosistema del que forma parte los orangutanes. Como Biruté Galdikas indica: La preocupación por los orangutanes es la preocupación por el planeta”.

El parque sirve también como un centro de rehabilitación de orangutanes, donde individuos huérfanos o excautivos aprenden a volver estar capacitados para vivir en su hábitat natural. Parte de ese proceso es la alimentación una hora diaria en plataformas de selva, abiertas a los visitantes. Dependiendo de la salud y edad de los orangutanes, éstos pueden requerir meses de crianza y de enfermería. Esto a menudo significa atención las 24 horas de día por parte de los científicos. Los orangutanes jóvenes posteriormente reciben la oportunidad de aprender a vivir en su hábitat natural. Se les pone en contacto con los bosques para degustar frutos silvestres, la práctica de escalada, y a construir sus propios nidos. Se les enseña a reconocer las situaciones, sonidos y olores con los que eventualmente se encontrarán en su estado salvaje.

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Una vez que se consideran fuertes, y escaladores sanos y hábiles, pueden hacer sus propios nidos y encontrar su comida de forma independiente, se les trasladará  de los sitios protegidos a la liberación en la selva. Los orangutanes que habitan en la cercanía al campamento son los últimos de los orangutanes excautivos liberados en el bosque cercano durante los años 70 y 80. Ahora, la rehabilitación de los orangutanes se lleva a cabo en otras áreas del parque pero los residentes Camp Leakey, en su mayoría las hembras y sus crías, pasan su tiempo en el bosque y en el campamento donde fueron rescatadas y debido a su estrecho contacto con el ser humano, proporcionan a los visitantes la oportunidad de observarlos muy de cerca. Muchas de las crías que ahora son madres, en un comportamiento casi humano, se acercan a los campamentos para enseñar a sus crías a las que fueron sus cuidadoras durante mucho tiempo.

Después de su puesta en libertad, los orangutanes rehabilitados se acercan a por comida todos los días en sitios de alimentación designados. Esto tiene dos propósitos: por un lado, permite a los investigadores a monitorear el bienestar de los orangutanes; y por otro, disminuye la posibilidad de competencia entre los orangutanes rehabilitados y los otros orangutanes salvajes cuando hay escasez de alimentos naturales. Sin embargo, la cantidad que se les da es tan sólo un suplemento que asegura a los orangutanes mantenerse saludables sin dejar de tener que buscar en la selva su propio alimento….

El Parque Nacional Tanjung Puting se encuentra en la parte Indonesia de Borneo llamada Kalimantan, al sur de la isla. 415.000 hectáreas de bosque tropical repletas de pantanos, manglares y ríos llenos de vida salvaje que desembocan en el Mar de Java. La ciudad principal más cercana es Pangkalan Bun, aunque generalmente se accede al parque desde un poblado cercano llamado Kumai…

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Klotok o barco tradicional

 

Comienza nuestra travesía….

 ….Llegamos al puerto de Kumai en un día de Julio despejado y caluroso. Viajamos con nuestro hijo Raúl, que soñaba con ver a estos bellos animales en libertad. La decisión de visitar las selvas de Borneo con nuestro hijo fue muy meditada pero después de estudiar las distintas posibilidades para poder observar a estos animales en libertad, concluimos que las selvas de Kalimantan y el acceso por medio de una travesía en barco de tres días remontado el río eran el lugar y la forma más adecuados para esta visita con niños, siendo siempre cautos y tomando las medidas de protección adecuadas al entorno en el que nos moveríamos. No tomamos pastillas anti-malaria, debido a las fuertes reacciones secundarias que éstas pueden provocar, pero sí nos cubrimos las zonas externas del cuerpo lo máximo posible y nos aplicamos protección especial para zonas tropicales cada hora sin excepción. Acudimos a nuestro centro de vacunación y nos pusimos las vacunas recomendadas: No tuvimos ningún percance en todo el viaje.

En el puerto nos esperaba el barco con la tripulación que nos acompañaría durante tres días en nuestro periplo por el río: El capitán del barco con su hijo adolescente (que se convertiría en un gran amigo de mi hijo Raúl), la excelente cocinera y nuestro guía Toris. Toris resultó ser un guía más que profesional, un perfecto conocedor de los orangutanes y de sus costumbres y hábitat y, sobre todo, una excelente persona. No tengo suficientes palabras de agradecimiento para este hombre por los momentos mágicos que nos hizo vivir, especialmente a mi hijo, y si no hubiera sido él nuestro guía, sabemos que el viaje no hubiera sido el mismo: nos llevó a sitios fuera de las rutas establecidas, veía animales ocultos en rincones de la jungla que nadie más veía, conocía fondo las plantas y criaturas que en ellas habitan. Ciertamente sus conocimientos de estas selvas son increíbles.

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Este hombre ha convivido con los orangutanes desde niño, en el pueblecito que linda con el Parque Nacional, antes incluso del nombramiento de éste como área protegida, y los orangutanes le conocen y le estiman. Más adelante daré detalles de alguno de estos encuentros y cómo los orangutanes reaccionaron ante su presencia: Unas experiencias más que conmovedoras que hemos vivido con él y que jamás olvidaremos. Toris sabe el nombre de cada uno de ellos, y de sus descendientes. No hay mejor guía, ni guía más entregado. Su elección fue todo un acierto. Sin duda lo recomendamos de corazón. Su meta en esta vida es salvar el parque y a sus queridos orangutanes, y gracias a él, y a su comunidad, con los beneficios obtenidos de estos safaris ecológicos, están comprando las tierras aledañas del parque al gobierno para cederlas a los orangutanes: En nuestras rutas vimos aquellos acres de tierra con el nombre de la comunidad a la que pertenecen, así jamás podrán convertirse en plantaciones de palma. Llevan compradas 16 hectáreas: Un granito de arena en una batalla casi perdida. Sin duda, una lucha titánica. Contratando sus servicios contribuiréis a preservar este lugar único en el planeta, cuya existencia, según dicen, ya no verán los hijos de nuestros hijos.

945Una vez cerrada la parte económica, caminamos hacia el muelle para observar con detenimiento la que sería nuestra casa en los próximos días, un “Klotok” o barco tradicional de madera especializado para subir y bajar ríos de riberas estrechas y poco caudal, tan característicos de esta zona selvática. El pequeño barco fluvial tenía dos plantas, doce metros de eslora y un sobre-techo, que sirve a su vez de balcón a la selva tropical haciendo de la travesía por la selva una experiencia única. Los klotoks o barcos de madera son los mismos barcos tradicionales que antiguamente utilizaban los comerciantes para adentrarse en el interior de la isla para transportar los productos para luego llevarlos a los grandes navíos,  como los que el escritor Joseph Conrad describe en sus novelas. Los barcos se llaman así por el sonido que hacen al navegar, siempre de forma pausada, remontando los estrechos canales rodeados de selva exuberante.

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Tendríamos que renunciar a algunos lujos durante unos días, pero merecería la pena el pequeño sacrificio de dormir en colchones en la proa y de compartir un baño de un metro cuadrado. A cambio, obtendríamos un servicio cinco estrellas por parte de la tripulación, que nos acogió con todo el cariño del mundo, como si fuéramos parte de su misma familia.

La experiencia de recorrer estas selvas en aquella barcaza fue realmente una ventura para toda la familia, por no hablar de la vivencia de dormir bajo las estrellas acompañados de los sonidos de la selva y bajo la luz de la luna, una experiencia única e irrepetible, y todo un desafío para un niño que visita la selva por primera vez.

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Durante la aventura llegué a rememorar varias veces al mismísimo Conrad en su expedición al corazón de las selvas más profundas del continente africano, y es que hoy en día no es fácil poder disfrutar de una experiencia como la que nos esperaba:

“En verdad ya en aquel tiempo no era un espacio en blanco. Desde mi niñez se había llenado de ríos, lagos, nombres(..). Se había convertido en un lugar de tinieblas. Había en él especialmente un río, un caudaloso gran río, que uno podía ver en el mapa, como una inmensa serpiente enroscada con la cabeza en el mar, el cuerpo ondulante a lo largo de una amplia región y la cola perdida en las profundidades del territorio…”  

                           Joseph Conrad:  El  corazón de las tinieblas.

 

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Río Sungai Serconyer

Así empezamos nuestra aventura: Allí donde nos dirigíamos no había hoteles, no había infraestructuras, ni carreteras. Estábamos a kilómetros del mundo desarrollado, de aquél mundo urbanizado que conocíamos. En el corazón de Borneo afortunadamente no ha llegado la mano del hombre ni del desarrollo, la única forma es llegar en barco, remontando el río hacia las profundidades de la jungla donde habitan los orangutanes. Nos subimos al barco de madera, nos descalzamos, y empezamos a disfrutar lentamente del viaje.

Los alrededores de Kumai sin embargo, no son bonitos. Kumai es una zona fluvial industrial transitada por grandes buques de carga y barcazas madereras. El río en esta zona está muy contaminado, los buques tiran la basura y los desechos contaminantes de las minas a las aguas, y las orillas están llenas de basura plástica flotante como si de hojas de nenúfares artificiales se tratara…

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Tan sólo unos minutos después, el paisaje urbano desaparece, y también la contaminación, pero no la huella destructiva del hombre. Tras unos veinte minutos navegando río arriba por el río Kumai, nos desviamos y entramos en el primer tramo del río Sungai Seconyer donde las riberas están llenas de palmas. Es una pena observar la destrucción del bosque primario para la plantación de la palma cuyo aceite se utiliza según leí, para la elaboración de la bollería industrial y cosmética, tan tristemente demandada en el mundo desarrollado y tan apoyada por las empresas multinacionales que elaboran los productos que todos tenemos en la despensa con estos aceites, tan nocivos para la salud. El agua, también contaminada, sigue siendo de un color marrón chocolate en esta parte del río debido a los tratamientos químicos de las minas de oro ilegales de la zona. Es una pena observar tan de cerca la destrucción y muerte de un hábitat tan bello.

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Afortunadamente, y tras varias horas de navegación, nos fuimos alejando por completo de la civilización y de las consecuencias del trágico desarrollo incontrolado para ir adentrándonos poco a poco en una zona de naturaleza virgen e intacta, donde ya no existían caminos ni presencia del ser humano: el corazón de la selva profunda y de las criaturas que lo habitan. Los bosques de palma que tanto daño están haciendo a este ecosistema por fin desaparecieron para dar lugar a la frondosa selva primaria, donde cada vez se avistaba más vida salvaje. Estábamos ya muy lejos de la civilización, remontando pausadamente el río mientras penetrábamos en el corazón de estas misteriosas y poco conocidas tierras.

Este es el lugar de las tribus y etnias Dayak, temidas hasta no hace muchos años por su fama de cortadores de cabezas. Vinculados desde años ancestrales a los bosques y las junglas, su modo de vida ha experimentado profundas transformaciones ocasionadas por la explotación de los recursos naturales de su hábitat y al contacto con el mundo civilizado. Se dice que en el interior de la isla sin embargo, siguen existiendo grupos de carácter violento que apenas tienen contacto con el exterior, en su afán de preservar sus antiguas costumbres.

Profundas, oscuras y exóticas, las selvas de Borneo despiertan algo misterioso en el subconsciente:  Aquí el viajero se olvida del tiempo y el tiempo literalmente, se olvida del viajero. El tiempo se ha parado. El barco avanza lentamente, la corriente del agua también es lenta, y poco a poco mientras estamos sentados en los bancos de madera en la cubierta empezamos a contagiarnos de esa lentitud y a disfrutar de ella sorbiendo cada imagen de colores, sensaciones y estímulos que se presentan ante nosotros, disfrutando del “sonido” del silencio, de la brisa húmeda y caliente en nuestros rostros, de esos sonidos tan ajenos a nuestro oído urbano. Cierro los ojos y disfruto del momento: “del aquí y del ahora”, y me sumerjo en mis pensamientos disfrutando del momento sin horarios, sin prisas, sin ruidos ni jornadas estresantes, disfruto del “no tener nada que hacer”:….todo un regalo.

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Poco a poco la selva se fue haciendo más espesa y profunda. Las riberas se fueron estrechando, la única banda sonora que escuchábamos era la de la sonora jungla, el color del río había cambiado por completo hasta convertirse casi en un espejo. Estábamos ya en el corazón de uno de lugares más fascinantes de Indonesia y del mundo: El Parque Tanjung Puting, la Tierra de los Orangutanes de Borneo.

La Estación de Pondok Tanguy

La vida animal se hizo cada vez más intensa: aparecieron antes nuestros ojos los primeros macacos, los monos narigudos, los cocodrilos.  Algunos primates aprovechaban nuestro paso para cruzar el río, algunos saltando entre lianas y otros, directamente nadando. Esto es debido a que los cocodrilos del río huyen asustados por los ruidos del motor del la barca, momento que aprovechan los monos para cruzar a ambos lados del río para evitar ser devorados por éstos. Un cocodrilo nos observa acechante, asomando las fauces entre la espesa vegetación. Las aguas de esta zona no son aptas para el baño debido a los cientos de cocodrilos que habitan sus riberas, de hecho un turista británico fue devorado hace poco por un cocodrilo al hacer caso omiso de la advertencia al baño prohibido.

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A mi hijo le hacen gracia los monos prosbíceos (o monos narigudos) con sus cómicas caras y narices, y las extrañas especies de aves cruzan de orilla a orilla entre los tupidos árboles. Los monos prosbíceos sólo se pueden admirar en esta parte del mundo ya que su especie es endémica de la Isla de Borneo. Se dice se denominan narigudos por los nativos de la isla en referencia sarcástica a la similitud física con los colonos holandeses que dominaron las islas de Indonesia, en la colonización de siglos atrás.

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monos prosbíceos

Nuestros pensamientos son interrumpidos por Toris que nos indica que la comida está lista para ser servida. Tras nuestro exquisito almuerzo, llegábamos a la primera estación llamada Pondok Tanguy donde con un poco de suerte esperábamos tener nuestro primer contacto con los orangutanes: los más salvajes del parque nacional, y los más difíciles de observar.

La cocinera nos deja la comida en las mesas y se escabulle rápidamente. Se ve que no quieren molestar. Ellos hacen su vida en la planta baja del barco y quieren ser invisibles. No podíamos tener mejor tripulación, los tres encantadores: el capitán Ananc, su hijo Nanda, y la risueña y excelente cocinera Ati: Tengo que decir que la comida fue simplemente espectacular. Hemos estado en resorts de cinco estrellas, y no es ni comparable. La variedad y cantidad no son fáciles de describir. Estaba todo buenísimo: la mejor comida habíamos degustado en todo nuestro periplo por tierras indonesias, sin duda.

Y tras la comida llegó por fin el momento que estábamos esperando: la visita a la primera de las tres plataformas y nuestro primer contacto con estas maravillosas criaturas en la Estación de Pondok Tanguy.

Debo decir que fue un momento increíble: habíamos llegado cuatro barcos para ver el momento: los rangers empezaron a llamar a los orangutanes con unos ruidos guturales que ponían los pelos de punta. Estábamos en silencio, pero no pasaba nada. Esperamos varios minutos, casi suplicantes.

Entonces sucedió: de repente, empezamos a ver agitar las copas de los árboles muy enérgicamente y en la lejanía ellos empezaron a responder a los sonidos y fuimos escuchando cómo se acercaban: los chasquidos de las ramas, el movimiento salvaje de las copas de los árboles, cada vez más cerca y de repente, ahí estaban: primero uno, luego otro, luego una familia al completo…Y por fin el gran macho peludo y desafiante: Kacong, nos dijo Toris que se llamaba. ¡Qué ser más increíble!, con su largo y brillante pelaje rojizo, el jefe de la manada…

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Orangután jefe

La primera sensación cuando ves a estos animales es simplemente, única: la adrenalina empieza a dispararse cuando ves que bajan de los árboles y empiezan a caminar a tan sólo unos metros de ti, algunos incluso en posición erguida, con una altura igual que la nuestra, es un momento indescriptible y emocionante, y que no quieres que termine nunca.

No hay barreras de seguridad pero los rangers están al acecho ante cualquier percance. Es sorprendente lo parecidos que son a nosotros, en sus gestos, en sus movimientos, en sus miradas: ¡qué momento!. Parece mentira que hayamos llegado de tan lejos para observar estas impactantes escenas, tas cotidianas para ellos. Es un momento mágico. Mi hijo impresionado, observa con sus grandes ojos la escena maravillado y sin mover ni un músculo. Los orangutanes respetan al jefe y no bajan de los árboles hasta que él se ha ido. Respetan su turno, primero come él, luego el resto. Los orangutanes cogen las bananas rápidamente, apenas si denotan la presencia humana, y vuelven a subir con gran agilidad por los gruesos troncos a las copas de los árboles, donde entre ellos juegan durante y se comunican durante más de media hora, hasta que finalmente se alejan y desaparecen de nuestro campo de visión.

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Observamos la escena como si de un documental de National Geographic se tratara, sabiendo que no somos sólo espectadores, esta vez formamos parte de la experiencia y del rodaje de nuestra propia película. Estos orangutanes son muy esquivos pero hemos tenido suerte y la oportunidad de ver al jefe y a varias familias interactuando juntas en las copas de los árboles, toda una experiencia que recordaremos siempre.

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El orangután de Kalimantan, a diferencia del malayo está más acostumbrado a estar en el suelo. Hace años que sus principales depredadores, los tigres, desaparecieron de las tierras de Kalimantan y esto ha hecho a los primates de esta zona, a diferencia de sus primos los orangutanes malayos, sean más confiados y pasen más tiempo en el suelo de la selva que en los árboles.

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Aquella tarde transcurrió tranquila, todavía asimilando las bonitas escenas que habíamos tenido la suerte de presenciar. Seguimos remontando el río hasta la siguiente estación, que visitaríamos al día siguiente. Cenamos y seguimos muy relajados, disfrutando del momento y de la paz que transmitía la selva virgen.

En la selva los días son cortos, a las seis de la tarde ya es noche cerrada. Disfrutamos de la tranquilidad y de la observación de animales hasta el momento de la cena. Disfrutamos también del atardecer y la atracción de los macacos de cola larga, de los monos narigudos, del avistamiento de cocodrilos, de un dragón de Komodo, de una serpiente, y de ranas multicolores. Todo un estímulo para nuestros sentidos tan poco acostumbrados a estas bellas escenas de naturaleza virgen.

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Nos prepararon las camas, y las mosquiteras. El barco se queda completamente cerrado con las lonetas. Estábamos parados y amarrados en la orilla del río. El barco se mecía lentamente con la corriente del río. Esa noche había luna llena y se reflejaba en las aguas cristalinas, otra mágica imagen que guardamos en nuestras retinas. La tripulación se fue dormir a la planta de abajo y nosotros nos quedamos dormidos en la cubierta, bajo las estrellas y arrullados por los sonidos de la selva y bajo un manto de estrellas. Estábamos en un lugar remoto, único, y especial.

La estación de Tanjung Harapan

Al día siguiente nos levantamos temprano con los sonidos de la selva que nos devolvieron a esa realidad sobrenatural. La vida en el barco era relajada y muy sencilla. Seguíamos en ese escenario único, disfrutando de momentos irrepetibles, rodeados de zumbidos de insectos y de pájaros tropicales de coloridos picos y brillantes alas que revolotean curiosos por la cubierta. Después de asearnos en el minúsculo baño y tras tomar otro rico desayuno, el barco encendió motores y arrancamos la marcha hacia nuestro viaje hacia la segunda estación llamada Tanjung Harapan para ver como se alimentaban los orangutanes a las nueve de la mañana. Nos sentamos en los bancos de madera de proa y nos dispusimos de nuevo a disfrutar del verde paisaje y de la quietud que nos envolvía.

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Seguimos río arriba, que cada vez se tornaba más estrecho y más bello. Aquella mañana había una bruma matutina que le daba cierto halo de misterio al paisaje. El río seguía siendo un espejo, transparente como una lámina, con la luz del sol creando bonitos reflejos en el agua. Las orillas cada vez estaban más cercanas entre sí y los árboles formaban casi un túnel, como si las ramas de las orillas opuestas quisieran abrazarse y entrelazarse. Había instantes en los que el barco debía apagar los motores y el capitán apartaba con un largo palo las lianas y las ramas que se cruzaban en nuestro camino.

En uno aquellos momentos no pudimos avanzar más: una rama se había enganchado en una de las hélices y no había forma de seguir hacia adelante. Nanda, el valiente hijo del capitán, se tiró rápidamente al agua y logró desengancharla. Fueron momentos de angustia, sabíamos que había cocodrilos y que el muchacho estaba expuesto a una situación de riesgo. Pero afortunadamente todo salió bien, y seguimos la marcha como si nada hubiera pasado. Seguí observando la naturaleza que nos rodeaba: Me fascinaban aquellos espacios abiertos que no habían sido todavía manipulados por el ser humano y que a veces me hacían sentir como la mismísima Katharine Hepburn en la maravillosa película La Reina de África….

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 Observar una costa que se desliza ante un barco equivale a pensar en un enigma. Está allí ante uno, sonriente, torva, atractiva, raquítica, insípida o salvaje, muda siempre, con el aire de murmurar: ‘Ven y me descubrirás (… ) Al borde de una selva colosal, de un verde tan oscuro que llegaba casi al negro (….) cuyo brillo se enturbiaba a momentos por una niebla baja. Bajo un sol feroz, la tierra parecía resplandecer y chorrear vapor.  

                                                                    (El corazón de las Tinieblas, Joseph Conrad).

No sabía qué día era de la semana y eso me encantaba. Disfrutaba midiendo el tiempo en experiencias y no en horas ni minutos. La visita al campamento Tanjung Harapan también había sido todo un éxito. No es muy común ver tanta vida animal, pero al parecer aquel día estábamos de suerte: Había sido una experiencia muy emotiva también, estuvimos casi dos horas en la visita al campamento que nos regalaron estas bellas fotografías.

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A la salida firmamos en el libro de visitas, todos, incluido mi hijo Raúl, que estaba emocionado en dejar su opinión y su firma. Este campamento lo financia un organismo de carácter internacional y las visitas de turistas están muy controladas.

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Cuando subimos de nuevo a la barca, nos tenían preparados un rico almuerzo para chuparse los dedos…y proseguimos nuestra travesía por la Tierra de los Orangutanes.

De repente apareció él…..

Seguimos remontando el río, pero entonces sucedió lo inesperado: a la izquierda del barco empezamos a notar movimiento en las ramas de los árboles y de repente, un joven macho orangután apareció ante nuestros ojos. Fue un momento realmente emocionante: la criatura cada vez se acercaba más al barco y lucía una gran barriga y una cicatriz escalofriante en su lomo. Toris, muy ágil, se percató de que el macho quería saltar a la cubierta: Había visto los plátanos que habíamos dejado en el frutero y quería saltar al barco a por ellos, estaba muy hambriento. Con un gesto muy rápido guardó los plátanos bajo la mesa, lejos de vista de animal.

En ese momento se acercaron dos barcos más. Habían visto que estábamos parados y vinieron a curiosear. El orangután se quedó parado, paralizado por el miedo, colgado con su brazo de una rama observando la situación. Apenas se movía, pero sus ojos miraban de arriba y abajo, en estado de alerta, pero este orangután nos regalaría el momento más emotivo de todo el viaje tan sólo unos minutos después.

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Cuando los barcos perdieron la curiosidad y se marcharon, este orangután se acercó más, en un exceso de confianza y al final descubrimos el porqué. Rimba, que así se llamaba el animal, había reconocido a Toris, y es que Toris había sido compañero de juegos durante su infancia. Toris no daba crédito. Rimba había sido una cría cautiva de los furtivos, que había sido rescatada y liberada y ahora estaba aprendiendo a sobrevivir en solitario en la selva. Rimba era un macho joven, adolescente, y su barriga hinchada denotaba, según nos informó Toris, que llevaba sin comer al menos tres días. Nos dijo que era un perdedor y no tenía muchas posibilidades de sobrevivir en la selva. Era un macho de carácter muy dócil, demasiado para sobrevivir en la jungla, y su cicatriz en el lomo indicaba que se había enfrentado por comida o dominio del territorio al actual macho alfa, pero había perdió la batalla y ahora vagaba en solitario por la selva desterrado del grupo y en busca de comida. En la estación seca la comida escaseaba en la selva y un par de días más sin comer le supondrían una muerte segura. Se nos partió el corazón: ha sido la primera vez que he mirado a los ojos directamente a una de estas criaturas a menos de medio metro y puedo decir que lo que vi fue bondad. Aquel macho nos ganó el corazón para siempre.

La mirada de un Orangután salvaje

Dice la Doctora Galdikas que “mirar a un orangután a los ojos es como sentir la mirada de Dios”. Desconozco lo que es sentir la mirada de Dios, lo que sí que puedo decir es que, al observar esa mirada limpia y transparente, sentí que algo se conmovía en mi interior. Cada vez que me acuerdo de ese instante, vuelvo a tener el mismo sentimiento y algo dentro de mí se sigue estremeciendo.

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Rimba: La mirada humana de un orangután salvaje

Nos despedimos de Rimba apenados. Cuando el animal observó que partíamos su mirada cedió en actitud de tristeza… Nunca más volvimos a verlo…

La Estación de Camp Leakey

Tras la comida nos dirigimos hacia uno de los puntos fuertes del viaje: Camp Leaky, el último campamento que visitaríamos y el de mayor concentración de orangutanes. Entramos ya en la zona del Río Negro cuyas aguas eran un auténtico espejo de la realidad que nos rodeaba. Las aguas estaban limpias y cristalinas.

El Río Negro es denominado así por el color de sus aguas llenas de sedimentos naturales de raíces y plantas. Con un índice de pureza del cien por cien provoca la sensación de estar navegando en el interior de un espejo, un Reflejo del Edén, como apunta la mismísima Doctora Galdikas en uno de sus libros.

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En nuestro camino nos seguimos cruzando con todo tipo de vida salvaje: gibones, monos narigudos, insectos, mariposas, pájaros exóticos, incluso dragones de Komodo nadando….un auténtico Edén, sin duda.

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Dragón de Komodo

Cuando por fin llegamos a la estación de Camp Leakey, casi habíamos perdido el sentido del tiempo: La primera visión fue una pequeña colección de casas de madera, hogar de los científicos que lo habitan y unas pasarelas de madera sobre la selva que en época de lluvias facilitan el acceso a los visitantes a las plataformas de alimentación.

Hicimos una caminata por la selva para observar todo tipo de especies animales y plantas hasta llegar al punto donde alimentan a los orangutanes cada día. Hay dos senderos: uno más sencillo y otro un poco más complicado y largo. Nosotros fuimos por el segundo, mucho más interesante.

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Planta carnívora

Nos llevó unos 45 minutos de caminata llegar hasta la plataforma de alimentación pero el paseo fue animado y muy educativo: vimos una gran cantidad de vida salvaje: plantas carnívoras, hormigas gigantes, gusanos peludos e infinitos, escarabajos rinocerontes, y mariposas multicolores. Vimos también especies de árboles tropicales centenarios de raíces casi kilométricas por las que, literalmente, teníamos que escalar. Nuestro guía nos señalaba qué árboles no debíamos tocar, ni siquiera para agarrarnos al paso, ya que eran venenosos al tacto y podrían provocar una enorme urticaria.

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Escenas del Jurásico en Borneo

TIP VIAJERO: Hay que ir preparados e ir con la vestimenta adecuada, llevar botas o zapatos cerrados (en época de lluvias hay sanguijuelas que devoran a los visitantes menos precavidos): Hay que llevar protección solar, manga larga, y repelente extra-fuerte de mosquitos para evitar la malaria y los insectos tropicales de estas selvas. Conviene ir provistos de abundante agua para prevenir la deshidratación.

Cuando llegamos a la plataforma, ya había bastante gente esperando. Estos orangutanes viven en estado salvaje y no sabemos cuántos o cuándo llegarían, todo dependía del azar, aunque en Camp Leakey siempre hay muchas posibilidades de observar a varios grupos. Para quien quiera profundizar más en este tema, recomendamos ver el documental que grabó la actriz Julia Roberts en este lugar llamado In the wild: Orangutans with Julia Roberts. El documental tiene un apartado muy inquietante con la reacción violenta del macho dominante hacia ella. Afortunadamente, todo queda en un susto:

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https://www.youtube.com/watch?v=I6GdRxImID8&feature=player_detailpage

El avistamiento en esta plataforma es simplemente increíble: Poco a poco empezaron a llegar orangutanes: varias familias completas que caminaban entre nosotros como si no existiéramos. Se notaba que en este campamento están más acostumbrados a la presencia humana. Nos regalaron fotogramas impactantes. De las cámaras salía humo: Captamos imágenes muy tiernas de familias con bebés y disfrutamos durante dos horas largas de las instantáneas que nos regalaron. Hay varias anécdotas, entre ellas una hembra que decidió hacer sus cositas encima de las cabezas de un grupo de turistas.

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Fueron dos horas impresionantes. No nos queríamos ir nunca. Todavía con la sorpresa en nuestros rostros, salimos de la zona de alimentación (ya se habían marchado todos los turistas) entonces volvió a suceder: una orangutana madre se situó a mitad de nuestro camino con su cría, impidiéndonos el paso. Nuestro guía Toris estuvo jugando con ella. Tut se llamaba la madre, y su bebé Tor. Toris estuvo jugando con ella como si un orangután más del grupo se tratara, hasta que la apartó de nuestro camino y pudimos pasar.

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Era increíble la cantidad de orangutanes que se habían quedado rezagados por la zona y salían a nuestro paso. Fueron unos momentos increíbles, sin duda.

Seguimos avanzando y entonces tuvimos un encuentro más: La hembra dominante, la jefa de la manada, de nombre Siswi: ¡Qué ser tan asombroso! Posamos junto a ella, y nos regaló estas bonitas instantáneas.

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Siswi es como la madraza de todos los orangutanes: operada recientemente y con sus ovarios extirpados, no puede tener más crías, así que ha adoptado el papel de madre protectora de cada uno de ellos. Una bella historia.

Ya de vuelta al barco, disfrutamos de un último avistamiento, un joven orangután de ocho años llamado Mario, que se encontraba donde estaban aparcados los klotoks. Estuvimos observándole hasta que nuestro guía Toris nos dijo que ya era muy tarde y debíamos partir. La doctora Galdikas estaba a punto de llegar y no le gustaría ver barcas a esas horas por el campamento. Nuestras embarcaciones se cruzarían.

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Con la emoción en nuestros cuerpos e imágenes inolvidables en nuestra retina, iniciamos la bajada por el río deshaciendo el camino andando. Había sido un día excepcional que recordaríamos para siempre como una de las experiencias más emotivas y emocionantes que habíamos vivido y que formarían ya para siempre parte de nuestros recuerdos desde aquel momento.

El día terminaba y necesitábamos llegar a Kumai al día siguiente por la mañana para enlazar con el aeropuerto y coger nuestro vuelo de vuelta a la Isla de Java, pero nos esperaba el momento más mágico de todos para cerrar este increíble día…

Por la noche y después de cenar, tuvimos la oportunidad de observar miles de luciérnagas en los árboles junto al río, creando brillantes imágenes en movimiento, como si de un árbol de navidad iluminado se tratara. La luna seguía llena y reflejaba una bella imagen en el agua.

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Así pasamos la noche, atracados en ese bonito lugar concluyendo como cierre y broche final nuestra intensa visita a aquellas selvas: Junto al sonido de los búhos, los cálaos, y gibones, y bajo un manto de estrellas en una noche clara, nos fuimos a dormir y dimos por finalizada nuestra visita a las remotas tierras de los orangutanes de Borneo.

Entonces llegó el momento más triste de todos, el momento que nunca quisimos que llegara: el momento de la despedida…. pero Toris nos guardaba todavía una sorpresa, una sorpresa que colmó de felicidad a nuestro hijo: Nuestro guía nos comentó que próximamente nacerían nuevos orangutanes, y si alguno era macho, tendrían que buscar un nombre que comenzara por letra R para poder seguir el rastro cronológico de cada uno de sus descendientes. Para la felicidad de nuestro hijo, Toris propondría el nombre de Raúl a la comunidad de científicos.

Así que probablemente uno de los bebés machos que nazcan próximamente se llamará Raúl…. y ya sabréis el porqué y su historia .

Fue una despedida muy emotiva pero, como le dijimos a Toris, será probablemente un “Hasta Luego” porque en un futuro no muy lejano, y antes de que las Tierras de los Orangutanes desaparezcan por completo, esperamos regresar.

 

Memorias de Borneo…

De Borneo nos trajimos múltiples recuerdos e infinitas sensaciones: El tiempo transcurría lento acompañado del tranquilo sonido del motor del barco de madera o klotok donde hicimos vida durante tres intensos días en una experiencia auténtica de las que ya apenas existen, remotando el misterioso río serprentante por zonas salvajes donde no hay rastro de presencia humana, ni zonas urbanizadas, ni carreteras. Un lugar donde la selva te invade demostrando su poderío haciéndote sentir insignificante, donde el río es un espejo de la realidad que nos rodeaba, donde el silencio tenía misteriosos sonidos ajenos a nuestros urbanizados oídos.

Cuando pienso en Borneo mi mente evoca las imágenes de verdes y tupidas selvas, olores a humedad y madera fresca, imágenes de serpientes,  lagartos escurridizos y monos de cómicas narices. Es una experiencia extrasensorial dormir en un barco a la luz de la luna llena y bajo las estrellas, ver a las luciérnagas revolotear y brillar en los árboles en la oscuridad, para luego despertarte lentamente al ritmo de los sonidos de la selva y observar a los magníficos orangutanes y su mirada casi humana.

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No podré olvidar cómo las ramas se sacudían bruscamente  anunciando por sorpresa a sus habitantes, ni y a los ágiles y raudos gibones saltar de árbol en árbol, ni cómo las plantas carnívoras lucían pacientes con sus mejores colores a la espera paciente del insecto despistado, ni a las hormigas gigantes con colmillos que parecían garras, ni los árboles milenarios de raíces infinitas. Tampoco podré olvidar nunca aquellos cocodrilos siempre huidizos, las arañas gigantes siempre acechantes, las mariposas multicolores, los bellos pájaros tropicales, los búhos que llamaban a su pareja en cortejo, y siempre encontraban respuesta… .Nunca podré olvidar la mirada inocente y casi humana de un joven y tímido orangután, ni la alegría de aquellas felices familias de orangutanes con sus frágiles crías, ni la fiereza y poderío de aquél macho dominante y su imponente porte pero, sobre todo, y especialmente, nunca podré olvidar la sonrisa de felicidad y el estado de emoción y sorpresa constante de mi hijo ante todo aquel espectáculo de perfección de la naturaleza. Todas esas experiencias tan extrañas y emocionantes nos sacudieron los sentidos: Un trocito de Borneo se quedó para siempre en nuestros corazones.

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No se me ocurre otra forma de terminar este relato de las mágicas selvas de Borneo que con una cita de la propia Dra Galdikas:

“Mientras estoy sentada, con la espalda apoyada contra un tronco de árbol cubierto de musgo húmedo, mis ojos barriendo la cubierta anterior, mis oídos esforzándose por captar el chasquido de una rama lejana que traiciona un movimiento orangután en las copas de los árboles, pienso en la forma en que los seres humanos buscan a Dios. La selva tropical es lo más complejo un ser humano ordinario puede experimentar en este planeta. Un paseo en la selva tropical es un paseo en la mente de Dios”. 

(Birute Galdikas)

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DATOS PRÁCTICOS DE BORNEO

CÓMO LLEGAR: Como ocurre en cualquier región remota, se requieren muchas horas de trayecto. Se puede volar desde Yakarta, capital de Indonesia, desde Semarang, y desde Surabaya, pero sólo hay dos compañías que operan estos vuelos: Trigana Air (avionetas que no aceptan equipajes de más de 10 kg), y Kalstar  Aviation (dependiendo del aeropuerto de salida del vuelo se aceptan hasta 20 kg de equipaje por persona). Los precios oscilan entre 50 y 70 euros por trayecto y persona, dependiendo de la temporada.

TIP VIAJERO: La mayoría de las compañías indonesias no acepta para sus pagos las tarjetas de crédito extranjeras, lo que supone que se tenga que contratar una compañía intermediaria, pagando un pequeño recargo, eso sí, para la gestión de reserva y pago de los billetes aéreos. Nosotros utilizamos “ticket2indonesia”, recomendada en los foros de viaje y el resultado fue excelente. Obtendrás tu billete electrónico y confirmación de pago en un máximo de 24 horas y suelen avisarte de cualquier incidencia en los vuelos.

DATOS PRÁCTICOS: Desde Java sólo podrás volar a Kalimantan a la ciudad de Pangkalan bun (puerta de entrada a Borneo en Indonesia) desde Yakarta, Semarang y Surabaya, y no todos los días (hay también vuelos ocasionales desde la localidad de Solo). Los vuelos además se agotan pronto, sobre todo en temporada alta (nuestro verano) que es la época seca y la mejor temporada para ver a los orangutanes en libertad; en consecuencia, conviene reservarlos y planificar la ruta con antelación. No hay descuentos para niños. El vuelo tiene una duración aproximada de poco más de dos horas. El coste de vuelo no varía aunque lo saques con anticipación. Conviene volar a primera hora para cuadrar la ruta con las embarcaciones que remontan el río y que se encuentran en el puerto de Kumai, a unos 30 minutos del aeropuerto y puerta de entrada al Parque Nacional para así poder visitar las tres zonas protegidas del Parque Nacional en una cómoda ruta de tres días en barcaza por el río. Dentro del parque no hay carreteras por lo que estas embarcaciones de madera, llamadas klotok, son la única forma de adentrarse en las espesas junglas. Conviene asesorarse bien en los foros de viajeros con qué compañía realizar el tour. No todas las barcas cumplen las condiciones higiénicas mínimas y hay mucho “guía falso” subcontratado por empresas locales que sólo buscan el beneficio económico en pocos días.

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PRECAUCIONES: Viajar a la selvas de Borneo es una aventura inolvidable, pero puede convertirse en una pesadilla si no se toman las precauciones mínimas. Viajar con niños es posible y muy recomendable, pero en Borneo hay riesgo alto de malaria y dengue, enfermedades transmitidas por mosquitos de las que no existe vacuna pero fácilmente combatibles con  profilaxis antimalaria o con un buen repelente apto para zonas tropicales, normalmente cada hora, y especialmente al amanecer y al atardecer. Conviene ir cubierto con ropas de algodón transpirables y de colores claros, no usar perfume y cubrirse brazos y piernas. Acude a tu centro de vacunación e infórmate al respecto. Nosotros sí nos vacunamos del Tifus y de la Hepatitis A. También hay que protegerse bien del sol para evitar insolaciones, beber mucha agua para ir constantemente hidratados, y no beber agua que no sea embotellada. Lo más importante en estos casos es la prevención, que es al final la mejor medicina: un buen jabón desinfectante y antiséptico para usar en seco a cualquier hora, evitará cualquier posible infección por bacterias.

CÓMO MOVERSE: Al llegar al aeropuerto de Pangkalan Bun, hay que coger taxi para llegar hasta el pequeño embarcadero de Kumai desde donde salen las embarcaciones para acceder al parque nacional de Tanjung Puting. El trayecto es de unos 20-30 minutos. Dentro del parque no hay carreteras así que hay que contratar un barco de madera, llamado klotok,  la única forma de adentrarse en la selva para llegar al parque nacional. Los precios negociados incluyen la recogida y transfers desde el aeropuerto,  la  tripulación al completo (el guía, la cocinera y el capitán), las entradas al parque, los permisos de la policía,  y todas las comidas. El tiempo recomendable para este eco-safari es de 3 a 4 días, dependiendo de las conexiones con los vuelos. Si los horarios de los vuelos son buenos, 3 días son suficientes. Si quieres abaratar costes, comparte embarcación con otros viajeros.

CUÁNDO IR: En Borneo el clima es tropical, con dos estaciones muy marcadas: la seca, de abril a septiembre; y la lluviosa, de octubre a marzo. La temporada alta es desde junio hasta septiembre, cuando llueve menos y las temperaturas son más agradables.

MAS INFORMACIÓN:

www.orangutan.org/rainforest/tanjung-puting-national-park

Información detallada sobre el parque, proyectos de conservación y programas de voluntariado.

TOUR OPERADOR RECOMENDADO: Nosotros lo hicimos con Toris Marley, y fue una experiencia increíble. En el siguiente enlace encontrareis información más detallada sobre los tours que ofrece. Los precios incluyen recogida y traslado a y desde el aeropuerto, traslado privado en barco, todas las comidas, las entradas al parque nacional, impuestos gubernamentales y servicio de guía privado.:

http://torisorangutantour.com/

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BIBLIOGRAFÍA SOBRE BORNEO:

    • Biruté Galdikas. 2013 Reflejos del Edén. Mis años con los orangutanes de Borneo. Pepitas de Calabaza, Logroño, 2013.
    • Galdikas, Birute Mary. 1999. Orangutan Odyssey. Harry N. Abrams.
    • Gallardo, Evellyn. 1993. Among the Orangutans: The Birute Galdikas Story. Chronicle Books.
 

Born to Be Wild (2011) Grabado en IMAX: es un excelente documental en varios capítulos que cubre el día a día de la Doctora Galdikas y su trabajo con los orangutanes en la selvas de Borneo.

“In the Wild: Orangutans with Julia Roberts”, (1992) serie de cinco capítulos donde la actriz relata en primera persona sus experiencias con los Orangutanes de Indonesia en las selvas de Borneo.

Born to be wild. Born to be free.

 

Nota: Todas las fotografías de naturaleza que ilustran este relato fueron tomadas por nosotros en nuestra travesía inolvidable de tres días en las selvas de Borneo. Esperamos que hayáis disfrutado del relato y os animamos a vivir esta bella aventura antes de que, tristemente, ésta ya no sea posible…

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TRAS LAS HUELLAS DE MARCO POLO HACIA LAS ISLAS DE LAS ESPECIAS

“No sigas el sendero marcado, viaja por lugares no transitados y traza tu propio camino”

Ralph W. Emerson

MARCO POLO Y EL ORIGEN DE LA RUTA DE LAS ESPECIAS

Marco Polo fue el primer gran viajero europeo en contar con detalle la magia del continente asiático. Su libro de viajes El libro de las maravillas del mundo es un libro de relatos viajeros y aventuras lleno de descripciones de las riquezas asiáticas que tanto atraían a los mercaderes y comerciantes de la época. En aquellos días, al igual que en la actualidad, la lectura de los relatos de los viajeros causaban la fascinación hacia lo exótico como una liberación de la rutina cotidiana: el comercio de la seda y las telas exquisitas, el oro y las exóticas especias, las perlas y piedras preciosas…y es que el centro del continente asiático fue cruzado por rutas comerciales muy importantes durante la Edad Media.

Una de esas rutas es la llamada Ruta de las Especias. El origen de esta ruta tuvo lugar en la anterior Ruta de la Seda que abrió el propio Marco Polo a través de Asia central para llegar a China y al Imperio de los Mogoles y que nos detalla en sus relatos viajeros. En el siglo XV la Ruta de las Especias se había convertido en un camino compartido por mercaderes de diversos países.Especias-4

Los mercaderes chinos se dirigían hacia las isla de las especias de Indonesia y desde allí llevaban sus cargamentos de especias hacia las costas de India y Sri Lanka, donde comerciaban con los mercaderes árabes.

En Europa, el comercio de productos provenientes de las “Islas de las Especias” (Islas Molucas, Java, Sumatra y parte de Malasia) estaba monopolizado por los mercaderes árabes que estaban aliados con los venecianos. Pero los portugueses gracias a sus avances en navegación, fueron los primeros en explorar nuevas rutas para el comercio de las especias, convirtiéndose en los primeros europeos en arribar al sudeste asiático, en concreto a Indonesia, con la ambición de dominar el comercio de las valiosas especias. Lo hicieron a través de la conquista, o por medio de alianzas, con el sultanato de Java y Malaca: Lisboa pasó a ser la capital de las especias.

En aquella época Portugal estaba aliado a la Corona Española que, a su vez, se encontraba en encarnizada guerra con el imperio Holandés desde 1580. Los portugueses cometieron un error fundamental al contratar a los holandeses como mercaderes en Europa, pidiéndoles navegar a las Islas de las Especias para recoger clavo, nuez moscada y canela, pero después de un siglo de completo dominio los portugueses fueron derrocados por los holandeses quienes después tuvieron una cruenta guerra con Inglaterra que duró 20 años y terminó cuando Gran Bretaña se apoderó de la India y de Ceilán, y los holandeses de Java y Sumatra. Robaron el secreto de la ruta a los comerciantes portugueses, y la hicieron suya fundando La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales que pasó a dominar el comercio de las especias en esta zona del mundo durante dos siglos.

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Así se originó la Ruta de las Especias, en las llamadas las Indias Orientales, donde se recolectaban las especias más exóticas que se llevaban hasta la India, país en el que los mercaderes árabes iniciaban la ruta naval hacia occidente. Estos productos se consideraban preciosos y se compraban con oro por los Príncipes del Renacimiento que gastaban grandes fortunas por hacerlos llegar a sus mesas: estos manjares eran el clavo, la canela, la nuez moscada, y la pimienta, que preservaban los alimentos, les daba un gran sabor, y con los que incluso podían hacerse mágicas pociones medicinales. A la isla de Java habían llegado los mercaderes y comerciantes más intrépidos buscando una de sus especias más exóticas: el clavo.

El clavo procedente de la isla de Java se utilizaba con fines medicinales para posteriormente usarse en la cocina con la finalidad de preservar carnes y pescados. En la isla de Java se plantaba una especia de clavo para celebrar el nacimiento de cada niño: Si el árbol florecía, era un buen presagio para el recién nacido, a quien se ponía un collar de clavos como protección contra los malos espíritus y las enfermedades.

Gracias al comercio del clavo de Indonesia se hicieron por entonces muchas fortunas privadas. Muchos de aquellos marinos y comerciantes europeos establecieron sus hogares en Asia, estableciendo sus raíces en grandes haciendas y hermosos palacetes construidos por arquitectos europeos siguiendo el estilo renacentista de la época y que hoy en día todavía se pueden admirar casi ruinosos, en algunas ciudades y puertos de las Islas de Sumatra, Java, y Malasia.

En nuestro recorrido por la ruta menos turística de la isla de Java tuvimos la suerte de encontrarnos por casualidad con uno de esos lugares que habían brillado de esplendor en gloriosas épocas pasadas y que ahora lucían sin brillo, pero aún así preservaban una decadente belleza.

LA HACIENDA OLVIDADA EN EL TIEMPO…

Nos referimos a la histórica Hacienda anexa a unos de los resorts en los que tuvimos la suerte de hospedarnos en estas remotas tierras de la isla de Java: el Kaliandra Eco-resort en Prigen. El hotel se encuentra en un sitio precioso a los pies del impactante Volcán Arjuna, un vergel en la zona este de la Isla de Java coronado por volcanes latentes y cubierto por bosques milenarios (a unas dos horas de trayecto en coche desde el aeropuerto de Surabaya).

arjunaLo elegimos por el atractivo emplazamiento a las faldas del gigante volcán, por la propia belleza de las instalaciones y por la filosofía de vida de este Eco-resort: La fundación Kaliandra fue fundada en 1997 y su objetivo es trabajar con las comunidades alrededor de Monte Arjuna para promover una gestión más sostenible de los recursos y el apoyo a las tradiciones culturales de Java. Tienen una granja y un huerto ecológico donde cultivan sus propios productos de forma tradicional. Sus instalaciones son impactantes y se pueden practicar cantidad de deportes en el exterior y rutas de senderismo. Es muy recomendable también por su cercanía a Zoo Safari Prigen, un zoo de cuidadas instalaciones ideal para pasar un día de visita y entretenimiento si viajas con niños.

El resort tiene además habitaciones para todos los bolsillos, desde estancias palaciegas con todo tipo de lujos, cabañas de montaña para familias, hasta bungalós básicos, con todas las comodidades, por un precio excelente. Todas las estancias están rodeadas de fuentes y estatuas de estilo oriental y grandes jardines con plantas tropicales. Nos alojamos en un bungaló sencillo y económico, de estilo javanés y con mucho encanto.

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Pero lo verdaderamente atractivo del Kaliandra resort es la finca anexa que forma parte del propio hotel: un lugar en el que nos perdimos para trasladarnos en el tiempo. Elegante y decadente, el lugar parecía la residencia privada de algún político o personalidad de relevancia en la actualidad y curiosamente, también formaba parte del recinto del hotel.

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De repente, nos trasladamos a épocas pasadas, habíamos regresado a la época en la que Indonesia era una colonia holandesa, una de las Islas de Las Especias y se le conocía con el nombre de Las Indias Orientales, y ante nuestros ojos apreció una antigua hacienda colonial de estilo elegante y sereno pero que ya lucía sin los brillos de antaño. Un imponente palacete de estilo clásico renacentista que había pertenecido a algún rico comerciante europeo en épocas pasadas. El bello edifico, de gran porte y estilo, se encontraba situado delante de un estanque oriental de nenúfares y flores de loto y que estaba rodeado de jardines de tipo versallesco llenos de aves tropicales de mil colores y bellos pavos reales que campaban en libertad.

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Observamos sus altos techos decorados y artesonados, la solemnidad de sus columnas de mármol italiano, y la grandeza de sus salones palaciegos con grandes ventanales y fachada regia.

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Paseamos por sus bellos estanques de nenúfares y aves tropicales admirando el esplendor de épocas pasadas imaginando quién habría vivido aquí. Este palacete se encuentra rodeado de gigantescos y maravillosos jardines orientales con estatuas de buda de la más grande belleza y delicadeza, testigos del paso del tiempo.

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Y allí pasamos aquella mañana en soledad,  paseando por las aristocráticas instalaciones sintiéndonos como auténticos reyes y pensando cómo podría haber sido este lugar siglos atrás en la bella isla de Java, punto del comercio de la Ruta de las Especias, recordando las leyendas y las historias que se habían forjado en torno a este lugar: Leyendas que ya son historia o historias que con el tiempo se convirtieron en leyendas, pero que están ahí para ser recordadas…

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740DATOS PRÁCTICOS: KALIANDRA ECO-RESORT & FARM: www.kaliandrasejati.org/

Jl. Serayu No. 4, Surabaya, Jawa Timur 60265, Indonesia +62 31 5682912

Un lugar para perderte y soñar….